Wie man Kamelien zu Hause anbaut und welche Sorten besonders hervorstechen

Kamelienblüten ähneln Rosen. Botanisch gehören sie jedoch nicht zur Gattung der Hagebutten, sondern zur Familie der Teegewächse. In freier Natur wachsen sie als Bäume mit noch nicht vollständig ausgebildeten Kronen, die bis zu 15 Meter hoch werden. Sie sind in den Philippinen, Japan, China und Indochina heimisch. Bereits im 7. Jahrhundert n. Chr. schmückten adlige Damen ihre Kleider mit schneeweißen Blütenknospen. Europäische Züchter hatten zu dieser Zeit bereits erfolgreich neue Sorten entwickelt. Kamelie Topfpflanzen findet man in Büros und Wohnungen. Die Höhe einer solchen Pflanze beträgt maximal 2,5 m.

Beschreibung der Pflanze

Insgesamt wurden etwa 1000 Arten immergrüner, niedriger Bäume aus den Subtropen beschrieben. Sie unterscheiden sich in Größe, Anzahl der Blütenstände und Blütenblattfarbe. Gemeinsam ist ihnen jedoch ihr grünes, elliptisches, stumpf oder zugespitztes Laub an kurzen Blattstielen. Die einzelnen Blüten erreichen einen Durchmesser von 2 bis 15 cm. Bei Zuchtformen sind sie gefüllt und mehrblütig. Die Samen befinden sich in fünfteiligen Kapseln.

Die beliebtesten Arten für den Heimanbau:

1. Chinesische Kamelie. Man kann sogar Tee daraus zubereiten. Nur wenige wissen, dass der Name „Baihovy“ von dem silbrigen Flaum stammt, der die Blätter bedeckt. Im Chinesischen klingt dieses Wort wie „Bai-ho“.
2. Die netzartige Sorte verdankt ihren Namen den leuchtenden, kontrastierenden Adern auf den Blütenblättern. Die Blüten sind enorm groß, bis zu 23 cm lang. Die Farben reichen von Weiß bis Rosa, Schwarz ist selten. Sie duftet zart.
3. Die Sazanka-Kamelie, auch Bergkamelie genannt, wird häufig zur Pflanzenzüchtung verwendet. Sie blüht regelmäßig mit mittelgroßen Knospen. Die Blätter sind länglich-eiförmig, oberseits smaragdgrün und unterseits heller. Eine behaarte Ader verläuft in der Mitte. Die Blüten erreichen einen Durchmesser von bis zu 7 cm. Sie können einzeln oder in Büscheln in Blütenständen stehen, entweder einheitlich gefärbt oder mit Streifen und farbigen Flecken.
4. Japanische Art – mit glänzenden, gesägten Blättern in einem leuchtenden Dunkelgrün. Die Blüten sind klein (4–5 cm im Durchmesser), halbgefüllt oder gefüllt und in Rosa, Weiß, Rot oder Cremefarben.

Auf der Grundlage der letztgenannten Art wurden viele dekorative Sorten entwickelt:

• Margaret Davis – schneeweiß, mit rosa oder violettem Rand;
• glockenförmig – mit einem weißen Hof in der Mitte und einem roten Rand entlang der Blütenblattkanten;
• Waldgrün - leuchtend rot, doppelt;
• Pink Perfection – doppeltes Pink;
• Adolf Audosson - scharlachrot;
• Alba Simplex – einfach, schneeweiß.

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Im Haus wächst die Pflanze langsamer – nicht mehr als 10–15 cm pro Jahr. Sie benötigt viel Licht. Bonsai lassen sich aus allen Blumenarten gestalten. Dazu lichtet man die Sträucher aus, kürzt die Zweige um zwei Drittel ihrer Länge und desinfiziert sie gründlich. Anschließend werden sie mit Drahtrahmen in der gewünschten Position fixiert. Nach 2–3 Jahren erreicht die Pflanze eine Höhe von bis zu 50 cm. Diese Formgebung beeinträchtigt die Blütenqualität nicht.

Wie man eine Zimmerblume richtig pflegt

In freier Natur vertragen Kamelien Temperaturen bis zu -5 °C und beginnen bereits bei 10 °C Knospen zu bilden. Sie blühen 8–10 Monate im Jahr, was den Eindruck erweckt, sie seien sehr pflegeleicht. Doch das stimmt nicht ganz. Schafft man keine naturnahen Bedingungen, entwickelt die Pflanze zwar eine üppige Krone, aber ihre zarten Blütenblätter bleiben verborgen.

Kamelien blühen im Winter auch in Innenräumen. Für ein angenehmes Klima stellen Sie sie am besten in die Nähe eines großen Fensters oder auf einen überdachten Balkon. Bei wärmeren Temperaturen öffnen sich die Knospen nicht. Steigen die Temperaturen jedoch zu stark an, fallen die Blätter ab.

Auswahl eines Standorts

Die Pflege einer Kamelie zu Hause beginnt mit der Wahl eines geeigneten Standorts. Dieser muss dauerhaft sein. Wird der Topf bewegt oder auch nur leicht gedreht, fallen die Blüten nach dem Erscheinen ab. Selbst wenn die Pflanze auf einem Balkon mit großen Fenstern steht, benötigt sie Pflanzenlampen. Das Tageslicht sollte auf 12 Stunden verlängert werden.

Angenehmes Mikroklima

Im Frühling und Sommer verträgt die Pflanze Temperaturen von 24–25 °C problemlos. Im Herbst, wenn sich die Blütenknospen bilden, muss die Temperatur jedoch auf normale Zimmertemperaturen von 18–20 °C gesenkt werden. Um das Aufblühen der Knospen zu fördern, ist häufiges Lüften erforderlich, Zugluft sollte jedoch vermieden werden. Die optimale Temperatur liegt bei 12 °C. Auch bei 16 °C kann die Pflanze blühen, allerdings fallen die Blütenstände dann nicht so gefüllt und groß aus wie gewünscht.

Luftfeuchtigkeit

Die Bewässerung variiert je nach Jahreszeit. Im Sommer reichlich gießen, im Winter mäßig, aber immer erst, wenn die Erdoberfläche abgetrocknet ist. Bei der Anzucht von Wurzelstöcken in den wärmeren Monaten sollte die Erde nicht zu stark austrocknen, da dies zum Absterben der Wurzeln führen kann.

Verwenden Sie ausschließlich abgestandenes Wasser (auch aus natürlichen Quellen), das 1–2 °C wärmer als Zimmertemperatur ist. Es kann mit einigen Tropfen Essig oder Zitronensäure leicht angesäuert werden. Enthält das Wasser Kalk, verlangsamt sich das Wachstum und die Blätter verfärben sich gelb.

Im Sommer sollten die Blätter mindestens 2-3 Mal pro Woche besprüht werden. Sobald sich Knospen bilden, kann das Besprühen eingestellt werden. Falls kein Luftbefeuchter vorhanden ist, kann ein Behälter mit Wasser neben dem Pflanzgefäß aufgestellt werden, um die Luftfeuchtigkeit zu erhöhen.

Topdressing

Wenn der Boden kürzlich verbessert wurde, ist kein Dünger nötig. Nach einem Monat ist jedoch eine zusätzliche Düngung erforderlich. Vermeiden Sie Experimente mit Hausmitteln oder organischem Material: Die Pflanze reagiert empfindlich. Gießen Sie Rosen oder Azaleen während der Kronenentwicklung einmal monatlich und während der Knospenbildung zwei- bis dreimal monatlich mit verdünntem Mineraldünger. Bei der Zimmerkultur empfiehlt es sich, die Düngerkonzentration um das 1,5- bis 2-Fache zu reduzieren.

Krankheiten und Schädlinge

Die häufigsten Krankheiten, die Zimmerkamelien bedrohen, sind Wurzelfäule (auch Blattfäule genannt) und Braunfleckenkrankheit. Diese Krankheiten werden entweder durch Überwässerung oder Unterkühlung verursacht. Im ersten Fall sollte die Pflanze umgehend in desinfizierte, durchlässige Erde umgetopft und anschließend wieder normal gegossen werden. Im zweiten Fall sollten die befallenen Pflanzenteile entfernt und das Laub mit Kupfersulfat oder Bordeauxbrühe besprüht werden.

Im Sommer können Zimmerpflanzen von Blattläusen, Schildläusen und Spinnmilben befallen werden. Um diese Schädlinge zu bekämpfen, besprühen Sie die Blätter mit Wasser, entfernen Sie anschließend alle Spuren ihrer Aktivität und besprühen Sie die Blätter mit einer Lösung aus grüner Seife oder Waschmittel. Alternativ können Sie die Pflanze auch direkt mit Insektiziden in Form von Ölemulsionen behandeln.

Kamelienverpflanzung

Vor dem Umtopfen muss die Pflanze zurückgeschnitten werden. Dadurch wird der Stress für das Wurzelsystem reduziert. Die neuen Triebe wurzeln später leichter. Auch die Krone wird nach der Blütezeit in Form gebracht. Die Schnittstellen werden mit Gartenharz behandelt oder mit Holzspänen oder Aktivkohle bestreut. Zweige können um zwei Drittel gekürzt werden, außer bei Camellia reticulata.

Junge Pflanzen werden jährlich umgetopft, ältere alle zwei Jahre. Außerplanmäßiges Umtopfen erfolgt, wenn die Wurzeln zu faulen beginnen. Sind keine Krankheitsanzeichen vorhanden, wird die sogenannte „Transfermethode“ angewendet – der Wurzelballen wird dabei nicht abgeschüttelt.

Kamelien benötigen einen pH-Wert des Bodens von 6–6,5. Eine torfhaltige Erdmischung ist im Handel erhältlich. Sie kann mit Kiefernnadeln, Kiefernrindenmulch, Perlit und grobem Sand angereichert werden. Alternativ lässt sich die Erdmischung auch selbst herstellen: 1 Teil Sand, 2 Teile Torf und 2 Teile Laubkompost (Nadelholzerde). Die Mischung wird 30 Minuten lang bei 150 °C im Backofen getrocknet und anschließend mit einer schwachen Kaliumpermanganatlösung bewässert. Ist der pH-Wert des Bodens zu niedrig, kann er mit Oxalsäure, Zitronensäure oder Essig (0,25 Teelöffel Essig in 1 Liter Wasser auflösen) angesäuert werden.

Wählen Sie einen Topf, der 2–4 cm größer im Durchmesser ist als der vorherige. Geben Sie eine Drainageschicht auf den Boden, bestäuben Sie diese mit Blumenerde und setzen Sie die Kamelie am Stamm fest. Füllen Sie die Zwischenräume mit neuer Erde auf und drücken Sie diese leicht an, damit die Pflanze aufrecht steht.

Kamelienvermehrung

Die Anzucht aus Samen ist sehr arbeitsintensiv. Gärtner schätzen diese Methode nicht, da sie zeitaufwendig ist. Außerdem bleiben die Eigenschaften der Mutterpflanze nicht immer erhalten. Sämlinge werden nur als Unterlagen verwendet. Wer experimentierfreudig ist, kann die Samen in einem Biostimulans einweichen. Anschließend werden sie in Torfquelltöpfe oder mit Blumenerde gefüllte Becher gesät, mit Frischhaltefolie abgedeckt und an einen warmen, hellen Platz gestellt. Sobald die Pflanzen angewachsen sind, können sie in einen Topf umgepflanzt werden. Die Blütezeit beträgt mindestens 5–7 Jahre.

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Stecklinge erhalten die charakteristischen Merkmale der Art. Die oberen Teile der Zweige werden abgeschnitten, die verbleibenden Teile werden verwendet. Die unteren Teile der 5–8 cm langen Zweige werden in Heteroauxin getaucht und nach 15–30 Minuten in ein Substrat aus gleichen Teilen Torf und Sand gesetzt. Die Stecklinge werden bei einer Temperatur von 20–24 °C gehalten und bewurzeln innerhalb von drei Wochen.

1. Während der aktiven Wachstumsphase kann die Abmoosung angewendet werden. Der Trieb wird so zurückgeschnitten, dass 10 cm mit einer Wachstumsknospe und einem darüber liegenden Blatt stehen bleiben. Der restliche Bereich bleibt kahl. Unterhalb des Blattknotens wird ein etwa 1,5 cm tiefer Einschnitt gemacht, mit einem Biostimulans behandelt und in Sphagnummoos eingewickelt. Der Trieb wird anschließend befeuchtet, in Plastikfolie gewickelt und fixiert, sodass er zum Gießen oder Lüften noch angehoben werden kann. Er verbleibt drei Wochen bei 24–25 °C, bis sich Wurzeln gebildet haben. Dann werden Trieb und Wurzeln abgetrennt und in einen separaten Topf umgepflanzt. Die Vermehrung durch Veredelung wird in Innenräumen nicht angewendet. Diese Methode ist sehr arbeitsintensiv und wenig effektiv.

An folgenden Anzeichen erkennen Sie, dass die Bedingungen für Kamelien nicht ausreichend sind:

1. Der Laubfall setzt ein, wenn nicht genügend Feuchtigkeit vorhanden ist, es zu heiß ist oder der Boden zu stark verdichtet ist.
2. Bräunliche oder helle Flecken auf den Blättern, ähnlich wie Verbrennungen, deuten darauf hin, dass die Pflanze unter direkter Sonneneinstrahlung leidet.
3. Rost an den Stängeln entsteht durch Überwässerung.
4. Übermäßiges Wachstum der Grünmasse – bedingt durch übermäßige Verwendung von Stickstoffdüngern.

In solchen Fällen lohnt es sich, die Pflegeroutine zu normalisieren, und die Kamelie wird ganz bestimmt blühen und alle mit ihrem attraktiven Aussehen im Garten oder Wohnraum erfreuen.