Oleander Die Hiroshima-Blume ist ein niedriger, immergrüner Strauch mit weißen oder rosafarbenen Blütenständen, der in tropischen und subtropischen Regionen beheimatet ist. Sie ist auch als Hiroshima-Blume bekannt, da sie die erste Pflanze war, die sich nach dem Atombombenabwurf auf die japanische Stadt erholte und blühte. Heute wird sie in botanischen Gärten in Europa, auf der Krim und im Kaukasus als Zierpflanze kultiviert und erfreut sich auch als Zimmerpflanze an ihren leuchtenden, großen Blütenständen. Vorsicht ist beim Anbau und der Pflege dieser Zimmerpflanze geboten, da sie von der Wurzel bis zu den Blütenblättern giftig ist.
Beschreibung und Sorten
Im allgemeinen Sprachgebrauch wird die Pflanze oft als „Leander“, „Schlechtes Lorbeerkraut“, „Rosa Lorbeerkraut“, „Scharlachlorbeerkraut“ oder „Stäubling“ bezeichnet. Ausgehend vom wilden Oleander mit seinen großen, fünfblättrigen, weißen und rosafarbenen Blüten haben Züchter zahlreiche Ziersorten entwickelt: gefüllte, rote, gelbe oder panaschierte. Der Strauch erreicht in freier Natur eine Höhe von 3,5–4 m und im Haus bis zu 2 m. Die Blätter sind hellgrün, lang, nadelförmig, 10–14 cm lang und weisen eine deutliche Mittelrippe auf. Die Blattstiele sind kurz, die Stängel braun und die Rinde der skelettartigen Stängel hellgrau.
Im Freien blüht der Oleander von Juni bis September. Die Blütenblätter fallen ein bis zwei Wochen vor dem ersten Frost ab. Im Haus bilden sich bei optimalen Bedingungen zu jeder Jahreszeit Knospen. Der Gemeine Oleander ist pflegeleicht: Für sein Wachstum genügt es, die Düngung und Bewässerung anzupassen und die Tageslichtstunden zu verlängern. Künstlich gezüchtete Sorten sind deutlich anspruchsvoller.
Oleanderarten für den Innenbereich
Für Gartenanfänger ist die einfachste Pflege eine Zierpflanze mit hellrosa Blüten, die für Zimmerkulturen geeignet ist. Geeignete Sorten:
- Kivpi - ähnelt am ehesten einem wilden Strauch;
- Double Peach - blüht mit gefüllten, korallenfarbenen Blütenständen;
- Martha Hannah Hensley – Blütenblätter in Originalfarbe, mit dunklen Adern und gewellten Rändern.
Weiße Sorten, die sich nur in der Form des Kelchs unterscheiden, gedeihen gut. Dazu gehören die fünfblättrige Sorte „Hardy White“ und „Sister Agnes“, wobei letztere gesägte Blütenblattränder aufweist. Die gefüllte Sorte „Album Plenum“ mit ihrer leuchtend gelben Mitte benötigt mehr Wasser. Diese Färbung ist für einen tropischen Strauch ungewöhnlich.
Die orange-pfirsichfarbenen Sorten Sherry Allen Turner und Angelo Pucci zeichnen sich durch ein kontrastierendes Zentrum aus. Die gefüllte Sorte Mrs. Roeding in derselben Farbe weist hingegen kein solches markantes Merkmal in ihren üppigen Blüten auf. Die safrangelben Sorten werden am seltensten kultiviert; typische Beispiele sind Maria Gambetta, Matilda Ferrier und Luteum Plenum.
Botanische Gärten veröffentlichen häufig Fotos von Bäumen mit leuchtend roten, üppigen Blütenständen, die kleinen Rosen ähneln. In der Natur bildet der Oleander meist einen einzelnen Stamm mit knochigen Ästen. In Wohnungen hingegen erreichen die farbenprächtigen Sorten nicht eine Höhe von mehr als einem Meter. Die dekorativste unter ihnen ist Rubis, während schlichtere Sorten mit fünf weit auseinanderstehenden Blütenblättern wie Sherry Ripe und Blue Blanc Red Dee zu den weniger auffälligen gehören.
Für Liebhaber seltener Arten sind panaschierte Sorten die beste Wahl. So besticht beispielsweise die Sorte 'Scarlett' durch leuchtend karmesinrote Blütenblätter und ein weißes Zentrum, während 'Stern von Persien' einen goldenen Kern und panaschierte, mehrfarbige Ränder in Rot, Rosa und Gelb aufweist. Der Duftoleander hingegen eignet sich aufgrund seines intensiven, betörenden Aromas nicht für die Zimmerkultur. Zur Dekoration eines geräumigen Raumes empfiehlt sich die indische Sorte, deren Stamm bis zu vier Meter hoch werden kann.
Regeln für die Pflege von Oleander zu Hause
Wie bereits erwähnt, ist diese Pflanze giftig und sollte daher nicht in Bereichen verwendet werden, in denen sich Kinder und Haustiere aufhalten. Tragen Sie beim Umgang mit der Pflanze – beim Umtopfen, Hantieren, Düngen, Formen oder Beschneiden – Handschuhe. Auch beim Gießen sollten Handschuhe getragen werden, da der Kontakt mit den Blättern auf der unbedeckten Haut Verbrennungen verursachen kann.
Vermeiden Sie es, Topfpflanzen in Schlafzimmern aufzustellen: Während der Blütezeit verströmen sie einen intensiven, angenehmen Duft. Längerer Kontakt mit diesem Duft kann jedoch zu Vergiftungserscheinungen führen, die mit Symptomen wie Übelkeit, Schwindel und Kopfschmerzen einhergehen.
Wie man Oleander zu Hause anbaut
Wenn Ihr Wohnzimmer nach Süden ausgerichtet ist, eignet sich diese Zierpflanze gut für mehrere Räume. Gutes Licht ist entscheidend. Steht sie zu lange im Schatten, verwelken die Blätter, die Stängel verlieren ihre Festigkeit, die Knospen bilden sich nicht mehr und fallen, sobald sie sich öffnen, schnell ab. Oleanderblüten verwelken in stehender Luft schnell, daher ist regelmäßiges Lüften wichtig. Schließen Sie beim Öffnen der Fenster die Türen, um Zugluft zu vermeiden.
In wärmeren Regionen sollte man den Oleander im Topf nach draußen stellen, sobald die durchschnittliche Tagestemperatur 20–25 °C erreicht. Gibt es in der Nähe einen Teich, empfiehlt es sich, die Pflanze samt Topf dort einzugraben. Das fördert ihr Wachstum. Falls dies nicht möglich ist, sollte man im Sommer häufiger lüften und einen Eimer Wasser neben den Oleander stellen. Für eine regelmäßige Blüte ist Düngung wichtig: Zweimal monatlich mit einem handelsüblichen Zimmerpflanzendünger ist ausreichend.
Temperatur
Während der Wachstumsphase, insbesondere zur Blütezeit, sollten die Temperaturen nicht unter 20 °C fallen. Im Winter, nach der Blüte, benötigt der Oleander Ruhe: Weniger gießen und die Temperatur auf 10–15 °C senken. Ideal ist ein verglaster Balkon. Auch dort benötigt er mindestens 10 Stunden Tageslicht. Beachten Sie, dass der Oleander frostempfindlich ist und längere Kälteperioden verträgt. Mindesttemperaturen: -5 bis -10 °C.
Bewässerung
Wie alle tropischen Pflanzen verträgt Oleander keine längere Trockenheit. Gießen sollte man jedoch erst, wenn die Erde bis in eine Tiefe von 1–1,5 cm ausgetrocknet ist. Der Wurzelballen sollte stets feucht gehalten werden.
Lassen Sie das Wasser mindestens 24 Stunden vor dem Gießen stehen. Entfernen Sie jegliches Chlor. In den wärmeren Monaten ist die Bewässerung der Wurzeln die bevorzugte Methode. Ein Teil des Wassers sollte durch das Drainagesystem abfließen und im Untersetzer verbleiben. In den kälteren Monaten lassen Sie das Wasser aus dem Untersetzer ab und gießen Sie alle 10–12 Tage nach. Bei unzureichendem Wasserstand fallen die Blätter ab. Trockene Blattspitzen deuten auf Wassermangel hin. Lockern Sie nach dem Gießen die Erdoberfläche leicht auf, damit Sauerstoff die Wurzeln erreicht. Sauerstoffmangel erhöht das Risiko von Fäulnis.
An heißen Tagen sollte man zusätzlich zum Gießen besprühen. Stellen Sie den Topf dazu in die Badewanne, decken Sie die Erde mit Frischhaltefolie ab, damit sie nicht weggespült wird, und besprühen Sie die Blätter mit warmem Wasser. Eine Sprühflasche reicht auch. Besprühen ist besonders wichtig, wenn Heizgeräte stark laufen. Wischen Sie die Blätter dabei gleichzeitig vom Staub ab.
Überweisen
Umtopfen sollte alle 3–4 Jahre erfolgen. Der Topfdurchmesser wird dabei um 3–4 cm vergrößert. Ein Zeichen dafür, dass die Pflanze umgetopft werden muss, sind Wurzeln, die an der Erdoberfläche sichtbar werden.
Der Wurzelballen wird leicht aufgeschüttelt, trockene oder abgebrochene Triebe werden entfernt und die Schnittflächen mit Aktivkohle bestreut oder mit medizinischen Antiseptika (Brillantgrün oder einer schwachen Kaliumpermanganatlösung) verödet. Der Großteil der Erde bleibt jedoch unberührt.
Geben Sie eine Drainageschicht auf den Topfboden und bedecken Sie diese leicht mit frischer Erde. Verwenden Sie für die Erdmischung folgendes Verhältnis: 1 Teil Sand, Torfmoos, Laubkompost, Humus und 2 Teile Gartenerde. Zerkleinerte Holzkohle ist wichtig, da sie bakteriellen Infektionen vorbeugt. Wenden Sie den Wurzelballen und füllen Sie die Zwischenräume zwischen den Topfwänden und die Oberfläche um die Stängel herum mit Erde. Gießen Sie die Pflanze nach dem Umtopfen.
Wenn ein ausgewachsener Oleander regelmäßig blüht, sind die Wurzeln nicht gewachsen, aber die Erde ist so dicht, dass sie sich nicht auflockern lässt; sie muss aufgefrischt werden. Entfernen Sie dazu einfach etwas Erde vom Topfrand und lockern Sie die Oberfläche auf.
Beschneiden und Formen
Der Rückschnitt erfolgt mehrmals jährlich: im März/April nach der Ruhephase und im Herbst nach dem Ende der Wachstumsperiode. Tragen Sie unbedingt Handschuhe und eine Schutzbrille, um zu verhindern, dass giftiger Pflanzensaft mit Haut oder Augen in Berührung kommt. Zum Schneiden benötigen Sie ein scharfes Messer oder eine Gartenschere.
Im Frühjahr die Triebspitzen einknipsen und einige Knospen an einjährigen Zweigen entfernen. Den Schnitt schräg ausführen und die Schnittstellen mit einem Antiseptikum wie Aktivkohle oder einer Manganlösung behandeln. Bis zum dritten Lebensjahr der Pflanze jährlich im Frühjahr, danach alle drei Jahre, schneiden. Dabei die Krone formen.
Nach der Blüte werden die Triebe mit Knospen um zwei Drittel ihrer Länge zurückgeschnitten. An ihrer Stelle treiben im folgenden Jahr neue, knospenreiche Triebe aus.
Alle drei bis vier Jahre sollte ein radikaler Verjüngungsschnitt durchgeführt werden: Entfernen Sie alte Zweige, die keine Blätter oder Blüten mehr tragen. Wenn Sie 40 bis 70 % der Stängel zurückschneiden müssen, wird die Pflanze in diesem Jahr nicht blühen. Sie benötigt dann eine längere Erholungsphase.
Krankheiten und Schädlinge
Bei Anzeichen von Fäulnis sollten die beschädigten Pflanzenteile entfernt und der Oleander umgetopft werden. Die Blumenerde sollte dabei erneuert werden. Eine Behandlung mit Phytonziden ist empfehlenswert. Viruserkrankungen, die Flecken und Grauschleier auf den Blättern sowie einen Farbverlust des Stammes verursachen, sind nicht heilbar. In diesem Fall muss der Oleander entsorgt werden, um eine Ansteckung anderer Pflanzen zu verhindern.
Wenn der Boden nicht gründlich desinfiziert wurde oder der Zierstrauch nach dem Einpflanzen in den Garten von Schädlingen befallen ist, sollte er mit Insektiziden besprüht werden. Die Vermehrungsanleitung ist detailliert. Zu den Insekten, die Oleander in Russland bedrohen, gehören Wollläuse, Schildläuse und Spinnmilben. Ihr Befall ist an einem weißen oder braunen Belag auf den Blättern erkennbar.
Reproduktion
Wenn Sie seltene Sorten weitergeben oder Ihre eigene Sammlung erweitern möchten, können Sie die folgenden Methoden verwenden, um neue Exemplare zu züchten:
- Stecklinge. Schneiden Sie Wurzeltriebe ab und pflanzen Sie diese in feuchte Erde oder Wasser. Sobald sich Wurzeln gebildet haben, pflanzen Sie sie in einen Topf um.
- Abmoosen. Dabei wird die Rinde eines jungen Triebs 10 cm unterhalb der Spitze eingeschnitten und die Stelle mit in feuchtem Sand oder Torfmoos getränkter Plastikfolie abgedeckt. Die Wurzeln bilden sich in der Regel innerhalb eines Monats. Sobald sie kräftig genug sind, wird der Trieb von der Mutterpflanze abgetrennt und wie gewohnt bewurzelt.
- Teilung: In diesem Fall wird der Wurzelballen beim Umpflanzen durchtrennt. An allen Teilen sollten Wachstumsknospen erhalten bleiben.
Um neue Sorten zu erhalten, werden sie aus Samen gezogen. Obwohl diese industriell behandelt werden, um die Keimung zu fördern, sollten sie zu Hause in Wasser mit einem Wachstumsförderer (z. B. Zirkon oder Epin) eingeweicht werden. Anschließend werden sie in einen Pflanztopf mit einem 1:1-Gemisch aus Torf und Sand gegeben und mit Frischhaltefolie abgedeckt. Der Topf wird an einem warmen Ort bei mindestens 30 °C aufgestellt. Das Substrat wird regelmäßig befeuchtet und die Tageslichtdauer verlängert, wie bei einer ausgewachsenen Pflanze. Regelmäßige Belüftung verhindert das Verfaulen der Samen. Sobald die Samen keimen, wird die Frischhaltefolie entfernt.
Wenn Oleander nicht die richtigen Bedingungen vorfindet, blüht er nicht. Kühle Temperaturen, starke Hitze, zu kurze Tage, ein zu großer oder zu kleiner Topf und Nährstoffmangel können die Knospenbildung beeinträchtigen. Nur bei richtiger Pflege können Sie sich an der Blütenpracht erfreuen.
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