Dendrobium-Orchidee Auf dem Foto wirkt sie wie ein Kunstwerk. Die skulpturartigen Blütenköpfe sind wie Porzellan, die Farben leuchtend und rein. Botaniker ordnen diese Pflanzen, die bereits in der späten Kreidezeit vor 65 Millionen Jahren auf der Erde vorkamen, den Epiphyten zu. Sie wurzeln auf Baumrinde und Felsen und passen sich so recht rauen Bedingungen an. Nur in der Antarktis wachsen sie nicht. Obwohl sie den Witterungseinflüssen in freier Natur trotzen können, erfordert die Pflege von Dendrobien in Innenräumen spezielle Kenntnisse.
Beschreibung von Dendrobium
Etwa 900 wildwachsende Orchideenarten wurden beschrieben. Dank der Züchtungsarbeit sind 1.500 Epiphytenarten bekannt. Sie unterscheiden sich in Größe, Form und Farbe, weisen aber auch gemeinsame Merkmale auf.
Es handelt sich um Luftwurzeln, deren Oberfläche mit Velamen – einem mehrschichtigen, schwammartigen Gewebe – bedeckt ist. Ausgewachsene Pflanzen besitzen einen Hauptstamm, während die übrigen Stängel als Pseudobulben bezeichnet werden, aus denen ebenfalls Blätter und Blütenstiele wachsen. Die Blätter sind grün und können sich an der Spitze des Stängels oder entlang seiner gesamten Länge befinden; ihre Form ist artspezifisch. Auch die Größe der Blütenstände, ihre Farbe und die Blütezeit hängen von der Orchideenart ab.
Die beliebtesten Sorten, die von Blumenzüchtern angebaut werden:
- Dendrobium apollo, auch Edeldendrobium genannt, erreicht eine Höhe von bis zu 90 cm und besitzt fleischige Stängel sowie elliptische, paarweise angeordnete Blätter. Die Blüten sind groß, bis zu 10 cm im Durchmesser, weiß mit einem bordeauxroten Fleck auf der Unterlippe.
- Yamamoto ist eine Nobile-Hybride. Niedrig wachsende Sträucher mit leuchtend farbigen Blüten. Zu dieser Gruppe gehören auch Sorten wie Spring Dream, Yellow Song und andere.
- Eine wunderschöne Orchidee mit kleinen, schneeweißen Blütenständen (bis zu 3 cm) und gelben Lippen. Höhe: bis zu 70 cm, Blätter sind fleischig und lang und sitzen an der Spitze des Stängels.
- Dendrobium kingii ist eine niedrig wachsende Epiphyte, die bis zu 50 cm hoch wird und schmale Blätter sowie einen Blütenstandsstiel am Stängelende aufweist. Die Blütenblätter von Dendrobium variieren in der Farbe von Weiß bis Violett. Die Blütenstände besitzen eine sehr interessante Form mit einer dreilappigen Lippe und verwachsenen Kelchblättern.
Es gibt so viele Orchideenarten, dass es unmöglich ist, sie alle zu beschreiben. Bei der Auswahl einer Orchidee ist es jedoch wichtig, die unterschiedlichen Blütezeiten, die Qualität des Düngers und die Tageslichtdauer zu berücksichtigen. Werden diese Faktoren vernachlässigt, stirbt die Pflanze an den Folgen falscher Pflege.
Dendrobium-Orchidee – Pflege und Vermehrung
Vom Anblick der blühenden Orchidee beim Kauf angelockt, glaubt der neue Besitzer, sofern er kein erfahrener Gärtner ist, eine pflegeleichte Pflanze erworben zu haben. Tatsächlich sieht die Orchidee in den ersten Monaten nach dem Kauf gut aus. Im Rahmen der Vorbereitungen vor dem Verkauf wurde das Substrat mit Wachstumsförderern und Düngemitteln behandelt, wodurch die Pflanze mehrere Monate lang mit Nährstoffen versorgt wird. Werden jedoch keine günstigen Bedingungen geschaffen, stirbt die Epiphyte ab.
Dendrobium nobile und seine Varietäten gedeihen auch in Wohnungen, sofern ihnen naturnahe Bedingungen geboten werden. Wichtig ist die Einhaltung eines saisonalen Rhythmus mit klar definierten Phasen aktiven Wachstums, Blüte und Ruhe.
- Vegetation – neue Triebe erscheinen und es bilden sich Pseudobulben;
- Ruhephase – Knospung tritt ein;
- blühen.
Verschiedene Orchideenarten haben unterschiedlich lange Lebenszyklen. Die grundlegenden Pflegehinweise unterscheiden sich jedoch nur geringfügig.
Auswahl eines Standorts
Dendrobien sind anspruchsvoll, was das Licht angeht. Sie bevorzugen lange Tage mit mindestens 12 Stunden Licht, vermeiden aber direkte Sonneneinstrahlung, da diese die empfindlichen Blütenblätter und Blätter verbrennen kann. Für ein kräftiges Wachstum ist eine Pflanzenlampe erforderlich.
Bevor Sie Orchideen in Ihre Wohnung stellen, sollten Sie einen geeigneten Standort wählen. Ein späteres Umstellen ist nicht ratsam: Schon eine geringfügige Standortveränderung kann die Pflanze stressen und zum Welken und Austrocknen der Knospen führen. Am besten stellen Sie den Topf auf eine Fensterbank mit Ausrichtung nach Osten, Nordosten, Westen oder Südwesten. Ein Südfenster ist definitiv ungeeignet, da es sich im Sommer dort stark aufheizt.
Angenehmes Mikroklima
Die meisten Epiphyten wachsen in tropischen Klimazonen, benötigen aber nicht unbedingt ständige Wärme und hohe Luftfeuchtigkeit. In ihrem natürlichen Lebensraum müssen sie starken Winden, Trockenheit und gelegentlichen Schattenperioden trotzen. Um das Wohlbefinden der Pflanze zu gewährleisten, sollten Stängel und Blätter regelmäßig besprüht, das Substrat angefeuchtet und die Menge an Sphagnummoos erhöht werden, um die Feuchtigkeit im Substrat zu halten. Es ist jedoch wichtig, überschüssiges Wasser aus dem Untersetzer zu entfernen, da die Wurzeln sonst faulen. Die empfohlene Luftfeuchtigkeit liegt bei 55–65 %.
Während der Wachstumsperiode – Frühling und Sommer – beginnen junge Triebe aktiv zu wachsen und bilden Pseudobulben, die Nährstoffe und Feuchtigkeit speichern. Die optimale Temperatur liegt in dieser Zeit im Frühling bei 20–24 °C und im Sommer maximal bei 30 °C. In der Ruhephase im Herbst und Winter sollte die Temperatur idealerweise zwischen 15 und 18 °C liegen. In dieser Zeit sollte die Luftfeuchtigkeit reduziert, seltener gegossen und auf Besprühen verzichtet werden. Sobald neue Triebe an den Pseudobulben erscheinen, ist die Ruhephase beendet.
Um die Blütenbildung anzuregen, sollten Temperaturschwankungen erzeugt werden. Während der Wachstumsperiode sollte die Tagestemperatur zwischen 20 und 25 °C und die Nachttemperatur zwischen 15 und 20 °C liegen. In der Ruhephase im Herbst empfiehlt sich eine Temperatur von 12 bis 18 °C bzw. 7 bis 14 °C. Im Winter sind Temperaturschwankungen nicht notwendig; eine konstante Tagestemperatur von 10 bis 18 °C wird eingehalten.
Auswahl eines geeigneten Behälters und Vorbereitung des Bodens
Gartenanfängern empfiehlt es sich, die Pflanze in einen transparenten Topf zu setzen, um den Zustand des Wurzelsystems besser beobachten zu können.
Anforderungen an die Landekapazität:
- ausreichende Anzahl von Abflusslöchern;
- regelmäßige Form ohne seitliche Biegungen – beim Umpflanzen aus bauchigen oder gebogenen Töpfen können die empfindlichen Wurzeln leicht beschädigt werden;
- Material – Holz oder Kunststoff.
Gegenstände aus Glas oder Keramik sind nicht empfehlenswert, da sie dazu führen können, dass der unterirdische Teil der Pflanze zu kalt wird. Blumen sehen in Weidenkörben am besten aus, da diese auch Staunässe verhindern.
Das Substrat kann im Handel gekauft oder selbst hergestellt werden. Dazu sammelt man alte Kiefernrinde, schneidet sie in 1–3 cm große Stücke und kocht sie 15 Minuten lang ab, um sie zu desinfizieren. Anschließend vermischt man sie mit Holzkohle, getrockneten und desinfizierten Farnwurzeln, Kokosfasern oder zerstoßenen Flaschenkorken. Bei zu geringer Feuchtigkeit kann man das Substrat mit Sphagnummoos ergänzen, da dieses Wasser gut speichert.
Orchideen benötigen Erde, um ihre Wurzeln zu verankern: Nährstoffe sammeln sich in den Pseudobulben. Um die etwas ungewöhnliche Erdmischung aufzulockern, kann man Torf oder Styropor untermischen. Stellen Sie den Topf anschließend in eine Schale, übergießen Sie ihn mit kochendem Wasser und lassen Sie ihn 15 Minuten stehen. Gießen Sie das Wasser dann ab und lassen Sie die Erde trocknen.
Feuchtigkeitsspendend
Zu viel Wasser kann schnell zu Wurzelfäule führen. Um dies zu vermeiden, gießen Sie die Pflanze erst wieder, wenn das Substrat vollständig ausgetrocknet ist. Am besten verwenden Sie kein Leitungswasser oder lassen es zunächst absetzen und mischen es dann im Verhältnis 1:1 mit destilliertem Wasser. Regenwasser ist die beste Wahl. Während der Wachstumsphase gießen Sie zweimal wöchentlich, im Herbst einmal wöchentlich und im Winter einmal monatlich. Sie können eine Gießkanne verwenden oder den Topf 10–15 Minuten lang in eine Schüssel mit Wasser stellen. Sollte versehentlich Wasser auf Blätter oder Knospen gelangen, tupfen Sie es mit einem weichen Tuch ab.
Düngung
Im Handel ist ein speziell für Orchideen entwickelter Mineraldünger erhältlich. Vor dem Gießen sollte dieser gemäß der Anleitung verdünnt werden. Erfahrene Gärtner empfehlen jedoch, die Lösung mit Wasser im Verhältnis 1:1 zu verdünnen. Bei einem herkömmlichen Dünger für blühende Orchideen empfiehlt sich eine Verdünnung im Verhältnis 1:3. Während der Wachstumsphase sollte stickstoffreicher Dünger verwendet werden. Sobald sich die Zwiebeln bilden und die Dendrobium-Pflanze blüht, kann auf einen Kalium-Phosphor-Dünger umgestellt werden.
Um die Blütenknospenbildung anzuregen, besprühen Sie das Laub. Verdünnen Sie die Lösung in diesem Fall 1:5. Granulat oder Tabletten sowie Hausmittel sind nicht empfehlenswert. Experimente mit Orchideen sollten vermieden werden.
Wie man Krankheiten und Insektenschädlinge loswird
Symptome einer Infektion sind Vergilbung und Fäulnis an Stängeln und Blättern, anhaltendes Ausbleiben der Blüte und Welken der Knospen. Die Orchidee sollte sofort von anderen Pflanzen getrennt, die befallenen Teile abgeschnitten und die Schnittstellen mit Brillantgrün oder zerstoßener Aktivkohle behandelt werden. Bakterielle Infektionen führen in der Regel zur Erholung der Pflanzen, während Virusinfektionen die Entsorgung erforderlich machen.
Dendrobien sind anfällig für Schädlinge, wenn die Pflegehinweise nicht befolgt werden, beispielsweise durch Übergießen oder zu trockene Luft. Diese lassen sich mit Hausmitteln bekämpfen: Besprühen Sie die Pflanze ein- bis zweimal wöchentlich mit einer Seifenlauge und entfernen Sie die Larven von Hand von den Blättern. Bei starkem Befall sind Insektizide unerlässlich. Actellic ist wirksam gegen häufige Orchideenschädlinge wie Blattläuse, Spinnmilben und Thripse.
Pflege während der Ruhephase
Die Pflanzen müssen nicht in Form geschnitten werden. Entfernen Sie verwelkte Blätter und Knospen und nach der Blütezeit die vertrockneten Zwiebeln und Stängel. Lassen Sie in diesem Fall den Stumpf stehen. Dies bereitet die Orchidee auf die Ruhephase vor und erhält ihr dekoratives Aussehen.
Während der Ruhephase sollte das Gießen eingestellt und der Topf an einen trockenen, hellen und kühlen Ort gestellt werden. Sobald erste Wachstumsanzeichen sichtbar sind, kann die normale Pflege wieder aufgenommen werden. Die Ruhephase dauert etwa zwei Monate.
Transplantation und Vermehrung
Nach dem Kauf ist kein Umfüllen in frisches Substrat nötig: Die Nährstoffe halten 4-6 Monate. Die Transplantation wird durchgeführt aus folgenden Gründen:
- Die Wurzeln wuchsen, füllten den Behälter aus und es wurde eng.
- Der Untergrund ist zerbröselt und die Wurzeln können die Blume nicht mehr aufrecht halten.
- Im unterirdischen Teil wurde Fäulnis festgestellt.
- Der Boden ist salzig geworden.
Beim Umtopfen beschädigte Wurzeln und Rinde entfernen. Die Pflanze vorsichtig herausnehmen, um die empfindlichen Triebe nicht zu beschädigen.
Die Vermehrung in Innenräumen gestaltet sich schwierig. In der Natur pflanzen sich selbst einzelne, von der Mutterpflanze abgebrochene Pflanzenteile fort. Ein Versuch lohnt sich aber dennoch.
Am einfachsten lassen sich die Ableger, die sich an den Knospen am unteren Ende des Stängels bilden, abtrennen. Verwenden Sie Sphagnummoos zur Bewurzelung und bedecken Sie die Pflanze damit, um ein kleines Gewächshaus zu schaffen. Nach einiger Zeit wurzeln die Ableger und blühen wie ausgewachsene Orchideen.
Eine weitere, relativ einfache Methode ist die Vermehrung durch Stecklinge. Eine blattlose Pseudobulbe mit ruhenden Knospen wird an der Wurzel abgeschnitten. Die Bulben werden geteilt, sodass jede Bulbe 2–3 Knospen enthält. Die Schnittstellen werden mit Brillantgrün oder zerstoßener Aktivkohle desinfiziert, und die Stecklinge werden in ein Gefäß mit Sphagnummoos gesteckt. Das Gewächshaus wird an einen hellen Standort gestellt und auf einer Temperatur von 20–22 °C gehalten. Die Erde wird nach Bedarf gegossen, und bei Kondenswasserbildung am Deckel wird für Belüftung gesorgt. Die Wurzeln bilden sich in der Regel innerhalb von 3 Wochen. Sobald die Stecklinge eine Länge von etwa 5 cm erreicht haben, werden sie in separate Töpfe mit Substrat umgepflanzt.
Das Teilen der Mutterpflanze ist etwas schwieriger. Beim Umtopfen trennen Sie die Rhizome, Pseudobulben und jungen Triebe mit einem scharfen Messer von einem Busch mit 5–8 Trieben. Desinfizieren Sie die Schnittstellen und lassen Sie die Pflanzen 12 Stunden im Schatten im Freien trocknen. Erst dann sollten sie in Orchideensubstrat gepflanzt werden. Die Pflanze benötigt anfangs etwas mehr Pflege. Gegebenenfalls kann es nötig sein, sie zum Schutz mit Frischhaltefolie abzudecken. Sobald neue Blätter erscheinen, können Sie sie wie gewohnt pflegen.
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