Rebschnitt im Frühjahr für Anfänger: Diagramm

Weinreben sind eine vielseitige Kulturpflanze. Dank ihrer großen Sortenvielfalt tragen sie selbst in kalten Klimazonen mit kurzen Sommern Früchte. Werden sie jedoch nicht richtig gepflegt, enttäuschen sie selbst in den wärmsten und sonnigsten Regionen. Eine der wichtigsten Maßnahmen für einen gesunden, ertragreichen Strauch ist der Rebschnitt.

Eine der gängigsten Methoden ist die Behandlung im Frühjahr direkt nach der Pflanzung. Durch die Einhaltung einfacher Regeln und die Wahl der richtigen Technik lassen sich Überbelegung und andere häufige Probleme wie erbsenartiges Wachstum und sogar Frostschäden vermeiden.

Warum ist der Frühjahrsschnitt wichtig?

Alle Rebsorten werden in wüchsige und buschige, mittelgroße und Zwergreben eingeteilt, benötigen aber alle einen Schnitt. Da es sich um eine Fruchtrebe handelt, muss ihre Energie entweder in die Laubproduktion gelenkt werden, wenn die Pflanzung Zierreben ist, oder in die Beerenbildung, wenn eine reiche Ernte angestrebt wird.

Der Rückschnitt ist zu jeder Jahreszeit wichtig, weil er Ihnen Folgendes ermöglicht:

• Dichte verringern, Beleuchtung verbessern;
• Kranke Triebe, Äste und Blätter entfernen;
• die Menge und Qualität der Bestäubung verbessern.

Die Behandlung kann sowohl im Frühjahr als auch im Herbst erfolgen, wobei die Frühjahrsbehandlung aufgrund ihrer zahlreichen Vorteile häufiger angewendet wird. Erstens kann sie den Ertrag in der laufenden Saison um 60 bis 80 Prozent steigern. Dies geschieht, indem die gesamte Energie der Pflanze in die Fruchtbildung gelenkt, der Lichteinfall auf die Beeren verbessert und – besonders wichtig – ein höherer Prozentsatz der Blütenstängel bestäubt wird.

Zweitens können Sie in dieser Zeit den Strauch selbst in Form bringen, einschließlich seiner Breite und Höhe. Übermäßiges Wachstum verhindert eine vollständige Ernte, aber durch den Rückschnitt lässt sich selbst der größte Strauch innerhalb seines vorgesehenen Bereichs gleichmäßig verteilen.

Der dritte Vorteil ist die erhöhte Frostresistenz. Nach dem Austrieb bilden die Reben fast sofort Fruchttriebe, doch bevor die Sommertemperaturen wiederkehren, kann es mehrmals zu Frost kommen. Der Rebschnitt dient der Abhärtung und macht die Rebe widerstandsfähiger und robuster.

Der vierte Grund für den Frühjahrsschnitt ist die Möglichkeit, alle durch Frost geschädigten Pflanzenteile zu entfernen, ohne den Strauch selbst bei unsachgemäßem Schnitt zu schädigen. Der Schnitt erfordert Präzision: Entfernen Sie so viele überflüssige Blätter und Seitentriebe wie möglich, während Sie die Zweige und Reben erhalten, die die größte Ernte versprechen. Wurden beim Herbstschnitt Fehler gemacht, haben die Reben Zeit, sich zu erholen, und die Ernte nach dem Winter kann enttäuschend ausfallen. Umgekehrt erholen sich die Reben im Sommer, sofern die Fehler nicht gravierend waren.

Ein wesentlicher Nachteil der Frühjahrsschnittmethoden besteht darin, dass die Reben durch einen zu späten Schnitt vollständig geschädigt werden können. Sobald Licht und Temperatur ein bestimmtes Niveau erreichen, beginnt der Saftfluss. Nach dem Schnitt tritt Flüssigkeit aus allen Schnittstellen aus, wodurch die Rebe, wie Rebschnitt-Enthusiasten es nennen, „weint“. Die Pflanze in diesem Fall zu retten, ist äußerst schwierig, und in den meisten Fällen stirbt sie innerhalb von ein bis zwei Vegetationsperioden ab.

Wie man richtig trimmt

Unabhängig von der gewählten Schnittmethode, ob mit oder ohne Stammformung, ist es wichtig, einige Grundregeln zu beachten. Alle Äste sollten nur einseitig und ausschließlich mit einer scharfen Gartenschere geschnitten werden. So wird der restliche Strauch nicht beschädigt. Um die Schnittrichtung zu bestimmen, ist es wichtig, eine Knospe am Trieb zu finden; die Schnittlinie sollte von der Knospe wegführen, nicht zu ihr. Es ist wichtig, den Unterschied zwischen einem Fruchttrieb und einem Ersatztrieb zu kennen: Ersterer sollte höher positioniert werden als Letzterer.

Die Auswahl der zu entfernenden Äste ist einfach. Achten Sie zunächst auf erfrorene, kranke, verfärbte oder verdächtige Stellen sowie auf Insektenbefall. Achten Sie außerdem auf zu dünne oder zu dicke Äste. Zu dünne Äste tragen aufgrund des übermäßigen Laubwachstums keine Früchte, während zu dicke Äste wahrscheinlich keine ausreichend große Fruchttraube bilden können. Alle Äste mit einem Durchmesser zwischen 4 mm und 12 mm sollten entfernt werden.

Standardformteil

Hochstammsträucher erzielen die besten Erträge in südlichen Klimazonen und gemäßigten Zonen. Sogenannte „reine“ Hochstammsträucher eignen sich für heiße, sonnige Sommer mit 150 bis 170 Tagen, während Spaliersträucher, die nicht zu hoch über dem Boden gezogen werden, für eine kürzere Vegetationsperiode geeignet sind.

Dieser Schnitt sollte im ersten Jahr nach der Pflanzung erfolgen. Nur zwei Knospen, die kräftigsten und gesündesten, sollten belassen werden. Über den Sommer treiben diese zwei neue Triebe aus, die im Winter geschützt werden müssen, da das Risiko des Absterbens der Reben im ersten Jahr am größten ist.

Im zweiten Jahr beginnt sich der Stamm zu bilden. Der kräftigste Trieb wird auf drei Knospen, der schwächere auf zwei zurückgeschnitten. Binden Sie den Haupttrieb an eine vertikale Stütze und setzen Sie den Reservetrieb etwas seitlich an. Später kann die Stütze horizontal versetzt werden, um einen buschigen Wuchs zu erzielen. Entfernen Sie alle Knospen unterhalb der Äste, um einen sauberen Stamm zu erhalten.

Im dritten Jahr sollten Sie alle Knospen am Stamm entfernen, da diese unweigerlich wieder austreiben. Jeder Trieb sollte zwei kräftige Seitentriebe haben; lassen Sie diese stehen und entfernen Sie die übrigen. Optimal sind zwei Knospen. Am Reservetrieb sollte nur ein Seitentrieb verbleiben.

Formloses Formen

Im ersten Jahr genügt es, nur kranke Zweige und junge Triebe zu entfernen. Im Frühjahr geschnittene Reben müssen im Herbst winterfest gemacht werden: In warmen Klimazonen wird der Wurzelstock am Stammfuß mit Erde bedeckt, in kalten Klimazonen vollständig.

Im nächsten Jahr können Sie je nach Anzahl der kräftigen und gut entwickelten Zweige zwei bis sechs Triebe stehen lassen. Achten Sie dabei auf den verfügbaren Platz für den jeweiligen Strauch, da jeder Trieb einen Fruchtzweig bildet. Schneiden Sie die Rebe auf vier Knospen zurück, entfernen Sie zwei davon und erziehen Sie die verbleibenden zwei zu kräftigen, gesunden Trieben.

Im dritten und den folgenden Jahren liegt das Hauptziel darin, fruchtbare Triebe optimaler Länge auszuwählen. Zwei Knospen sollten an der Rebe verbleiben. Anschließend werden zwei Triebe gebildet, die jeweils vertikal angebunden werden. Dadurch entsteht die Verzweigung. Die Arbeit erfolgt stets an den untersten Trieben. Dieses Prinzip wird im weiteren Verlauf der Rebe angewendet, da diese nach vier Jahren als ausgewachsen gilt. Eine Verjüngung ist nach sechs bis acht Jahren erforderlich.

Bogenförmiger Rückschnitt

Bogenförmig gezogene Weinreben sehen nicht nur einzigartig aus, sie benötigen auch wenig Platz und können über Nutzflächen gepflanzt werden. Durch richtigen Schnitt und die richtige Pflege lässt sich an einem solchen Bogen sogar mehr Frucht ernten als an einem flachen Spalier.

Bogensträucher sind Standardsträucher, daher ähnelt der Rückschnitt in den ersten Jahren dem bereits beschriebenen. Es sollte jedoch nur ein Trieb stehen gelassen werden, bis er seine Stütze, beispielsweise einen Draht, in der gewünschten Höhe erreicht hat. Die regelmäßige Erneuerung des Bogens ohne übermäßiges Wachstum wird durch das Ersetzen der Triebe erreicht. Dies kann nur im Herbst erfolgen, daher ist der Frühjahrsschnitt bei dieser Strauchart eher eine zusätzliche Maßnahme. Beim Rückschnitt vor der Wachstumsperiode ist das Hauptziel, bis zu sechs Zweige zu formen. Dies ist die optimale Größe für Bogensträucher.

Notfall-Stutzen: So bringen Sie Ihren Busch in Form

Es ist nicht immer möglich, Reben im Frühjahr rechtzeitig zu schneiden. Neue Besitzer müssen oft Reben korrigieren, die zuvor nicht fachgerecht geschnitten wurden. Darüber hinaus kann eine Behandlung Krankheiten der Weinrebe vorbeugen und die spätere Ernte beeinflussen, selbst wenn bereits Probleme erkennbar sind.

Vernachlässigte Reben tragen nicht zwangsläufig keine Früchte; oft reifen sie sogar in diesem Zustand. Das bedeutet jedoch nicht, dass sie keine Pflege benötigen. Trauben, die überhaupt Früchte tragen, werden jährlich geschnitten. Die Behandlung fruchttragender Reben besteht hauptsächlich darin, im Frühjahr überschüssige Knospen zu entfernen; optimal sind zwei bis vier. Zusätzlich ist es notwendig, regelmäßig alle befallenen Reben und solche, die den Winter nicht gut überstanden haben, zu entfernen. Lassen Sie diese nicht in der Hoffnung stehen, dass sie in der nächsten Saison wieder austreiben. Dies würde nur den Ertrag mindern.

Beschädigte Reben sollten nur im Ruhezustand geschnitten werden, um weitere Schäden zu vermeiden. Ob eine Rebe bereits abgestorben ist und keine Früchte mehr trägt, lässt sich durch drei Kontrollschnitte in gleichen Abständen feststellen. Ist der Schnitt trocken und leicht, kann der Trieb entfernt werden. Achten Sie besonders auf die jüngsten Triebe, da diese der gesamten Rebe Saft und Kraft entziehen, die zur Reparatur vorhandener Schäden benötigt werden. Unbeschnittene Reben verschlimmern ihren Zustand nur.

Kältetest: Beschneiden von gefrorenen Sträuchern

Selbst gut geschützte Weinreben können durch starken Frost Schaden nehmen. Dies kommt besonders häufig in Wintern vor, in denen die Schneedecke dünn ist und der Boden nicht ausreichend natürlichen Schutz bietet. Die Knospen und Triebe sind am stärksten betroffen.

Gefrorene Ranken

Vermeiden Sie starkes Beschneiden und Stutzen erfrorener Weinreben. In einem solchen Jahr ist keine reiche Ernte zu erwarten; es ist wichtig, die Pflanze selbst zu erhalten. Zunächst muss festgestellt werden, welche Reben noch leben und welche Knospen noch triebstark sind. Führen Sie dazu Kontrollschnitte durch, um die Farbe des inneren Gewebes und den Saftfluss in den Zweigen zu überprüfen. Der Frühjahrsschnitt sollte erst nach Feststellung des Ausmaßes der Verluste erfolgen.

Sind weniger als 60 Prozent der Knospen beschädigt und die restlichen Knospen überleben, kann die Behandlung standardisiert werden. Die abgestorbenen Teile sollten jedoch entfernt und der Rückschnitt anschließend entsprechend der resultierenden Form geplant werden. Hat Frost mehr als 80 Prozent der Knospen abgetötet, sind einjährige Triebe beschädigt und haben sich Veränderungen an der Rinde des Hauptstamms gezeigt, sind zwei Behandlungsschritte erforderlich. Alle neuen Triebe werden zurückgeschnitten, und kräftige, wüchsige Triebe werden kurz geschnitten, um die Verzweigung weiter zu fördern. Dabei bleiben nur 2–4 Knospen stehen. Nach einigen Wochen werden die verbleibenden grünen Triebe entfernt. Vollständig abgestorbene Zweige können bis zum Herbst an der Stütze verbleiben; es ist nicht notwendig, sie im Frühjahr zu entfernen, insbesondere wenn dadurch die lebenden grünen Teile beschädigt werden könnten.

Manche Baumbesitzer wenden Wurzelwiederherstellungstechniken an, wenn der oberirdische Teil des Baumes vollständig erfriert. Der lebende Teil wird etwa 30 Zentimeter tief ausgegraben, dann wartet man, bis neue Triebe erscheinen, und führt den Rückschnitt erst im folgenden Jahr nach einer der üblichen Methoden durch.

Gefrorene Wurzeln

Wurzelfäule ist gefährlich. Sind mehr als 70 Prozent der Wurzeln abgestorben, ist es sinnlos, die Rebe zu retten; dann sollte man sie ausgraben und neu pflanzen. Um die Weinrebe aktiv zu regenerieren, ist es wichtig, das Wurzelsystem im Frühjahr mit Stickstoffdünger zu versorgen.

Um die Gesundheit der Wurzeln zu verbessern, gießen Sie großzügig mit warmem Wasser zwischen 40 und 50 Grad Celsius. Decken Sie im Frühjahr den Boden unter dem Strauch mit schwarzem Geotextil ab, um ihn zu erwärmen.

Unerwartete Fröste

Frost im Mai und sogar Juni, begleitet von plötzlichen Kälteeinbrüchen in der Nacht, ist selbst in südlichen Regionen keine Seltenheit. Sollten die Reben beschädigt sein, schneiden Sie die Triebe nicht sofort komplett ab. Ein Rückschnitt um zwei Drittel genügt, um das Wachstum neuer Triebe zu fördern. Dies beeinträchtigt den Ertrag kaum, schont aber wertvolle Sorten und junge Reben.

Wenn die Hauptäste und Reben durch unerwartete Temperaturschwankungen stark beschädigt wurden, sollten sie nicht sofort vollständig entfernt werden; es ist jedoch notwendig, den Rückschnitt der Reservezweige einzuschränken.

Trauben nach dem Hagel

Hagel kann Weinbergen zu jeder Jahreszeit schweren Schaden zufügen. Vor dem Rebschnitt empfiehlt es sich, die Reben mit Fungiziden zu behandeln. Dies sollte auch dann erfolgen, wenn die ersten Beeren bereits sichtbar sind. Der Rebschnitt erfolgt nach denselben Prinzipien wie nach plötzlichen Frösten im Frühjahr. Die am stärksten beschädigten und schwächsten Zweige werden entfernt, die verbleibenden werden gekürzt, um eine mögliche Erholung zu ermöglichen.

Was ist nach dem Beschneiden zu tun?

Die richtige Pflege nach dem Rückschnitt kann den Ertrag weiter steigern oder sogar Schnittfehler korrigieren. Schnittstellen sollten sofort mit einer Paste behandelt werden. Dies ist sowohl bei starkem Saftfluss hilfreich, um den Prozess zu stoppen, als auch um Pilzinfektionen vorzubeugen. Anzeichen von Mehltau können unmittelbar nach dem Rückschnitt auftreten, insbesondere an Sträuchern, die nicht resistent gegen diese Krankheit sind. Eine Behandlung mit Milch kann hilfreich sein: Verdünnen Sie diese 1:10 mit lauwarmem Wasser.

Damit die Sträucher sich nach dem Rückschnitt gut entwickeln, kräftig wachsen und möglichst früh in die Wachstumsphase eintreten, ist eine Düngung unerlässlich. Ammoniumsulfat und Superphosphate eignen sich hierfür.

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Rezensionen

Vitaly: In den letzten sieben Jahren habe ich komplett auf die Bogenform beim Weinanbau umgestellt und bin sehr zufrieden damit. Ich habe sogar einen Gartenweg und einen Spielbereich für Kinder angelegt. Mir gefällt besonders, wie die Trauben frei von den Blättern herabhängen, was die Ernte deutlich erleichtert. Der Ertrag ist ebenfalls hervorragend. Jedes Jahr gieße ich die Reben direkt nach dem Rückschnitt mit einer Aschelösung, und die Pflanzen waren noch nie krank.

Yuri: Wir bauen in unserer Amur-Region Weinreben an. Wir wählen stets frostresistente Sorten und erziehen sie zu Standardstämmen; diese überstehen den Winter hier besser. In den letzten Jahren haben wir sie immer mit zwei Lagen Geotextil abgedeckt und hatten noch nie Frostschäden. Wenn die Reben nur langsam austreiben, gieße ich sie mit warmem Wasser und beginne sofort mit dem Rückschnitt, bevor der Saftfluss einsetzt.

Der Rebschnitt ist in jedem Klima und für jede Rebsorte unerlässlich. Diese wärmeliebende Pflanze benötigt viel Licht und eine gute Bodenbelüftung, was nur durch die Vermeidung von zu dichtem Wuchs erreicht werden kann. Der Frühjahrsschnitt ist eine Alternative zum Herbstschnitt, insbesondere wenn die Pflanze einen harten und langen Winter übersteht.