Wie man Weintrauben im Herbst pflegt, um eine gute Ernte zu sichern und sie auf den Winter vorzubereiten

Die richtige Pflege der Weintrauben im Herbst erhöht nicht nur die Frostresistenz der Rebe, sondern gewährleistet auch ein intensives Pflanzenwachstum und eine gute Gesundheit im Frühjahr, was sich in der Größe und Qualität der Beeren im nächsten Jahr widerspiegelt.

Der Großteil der Arbeiten findet im Oktober statt, aber in der mittleren Zone sollte die Vorbereitung der Trauben auf den Winter bereits in der ersten Septemberhälfte beginnen.

Pflege von Weintrauben im September und Oktober

Die Herbstpflege der Weinrebe verfolgt zwei Ziele: die Grundlage für eine qualitativ hochwertige Ernte in der nächsten Saison zu schaffen und die Pflanze auf den Winter vorzubereiten. Eine Rebe gilt als optimal auf den Winter vorbereitet, wenn sie gesund und frei von Schädlingen und Krankheiten ist, gut ausgereiftes Holz besitzt, die für die Fruchtbildung aufgewendete Energie wiedererlangt hat und rechtzeitig in die Winterruhe eingetreten ist.

Diese Aufgaben und Wachstumsbedingungen bestimmen, wie die Weintrauben im Herbst gepflegt werden müssen. Hier ist eine Liste der wichtigsten Aufgaben:

• die letzte Fütterung der Saison;
• Rebschnitt;
• Wurzelsteckling;
• Schutz vor Pilzen und Insekten;
• Bewässerung vor dem Winter;
• Schutz für den Winter.

Eine sorgfältige Herbstpflege ist besonders wichtig für spät reifende Rebsorten, da diese nur wenig Zeit haben, ihr Holz auszureifen und ihr Wachstum zu verlangsamen. In gemäßigten Klimazonen haben selbst mittelfrühe Sorten unter Umständen nicht genügend Zeit, sich auf den Winter vorzubereiten. Daher werden zwei Regeln empfohlen:

1. Die Herbstarbeiten sollten so früh wie möglich beginnen – sobald die Reben die Trauben geerntet haben. Die Vorbereitung früher Rebsorten sollte bereits begonnen werden, ohne auf die vollständige Ernte der gesamten Plantage zu warten.
2. Es sollte im Vorfeld darauf geachtet werden, die Reben nicht zu überlasten. Verbraucht die Pflanze zu viel Energie für die Reifung der Trauben, lässt sie sich nur schwer erholen. Es lohnt sich, zugunsten des Strauchs Ertragseinbußen in Kauf zu nehmen und die Trauben auszudünnen.

Düngung von Weintrauben im Herbst

Eine durch die Fruchtbildung geschwächte Weinrebe ist nicht ausreichend kälteresistent und kann im Winter erfrieren. Unter Schutzdach können sich günstige Bedingungen für Pilzbefall entwickeln (beispielsweise durch Tauwetter), und in diesem Fall hängt die Gesundheit der Pflanzen im Frühjahr von ihrer Widerstandsfähigkeit ab. Daher ist es gefährlich, geschwächte Reben unter Schutzdach zu stellen.

Um negative Folgen zu vermeiden, sollten Weinreben im September gedüngt werden. Wichtig ist die Zufuhr von Nährstoffen, vor allem Kalium und Phosphor, aber auch Kalzium, Magnesium, Kupfer, Eisen, Mangan, Zink und Bor. Stickstoff ist in diesem Zeitraum nicht empfehlenswert, da er das Wachstum von Grünmasse fördert, während die Reben in die Ruhephase eintreten sollten. Nur Jungpflanzen benötigen keine Düngung, da der im Pflanzloch ausgebrachte Dünger 3–4 Jahre lang wirkt.

Dünger kann flüssig, trocken oder als Spray ausgebracht werden. Zum Bewässern graben Sie einen 10 cm tiefen Graben im Abstand von 40 cm um den Strauch, damit der Dünger die Wurzeln erreicht und nicht nur die Bodenoberfläche durchnässt. Für die Flüssigdüngung im Herbst wählen Sie eine der folgenden Optionen:

• 30-40 g Superphosphat und 20-30 g Kaliumsulfat pro 10 Liter Wasser;
• 20-40 g Kaliummonophosphat für das gleiche Volumen;
• Extrakt aus 200-300 g Holzasche pro Liter.

Mikronährstoffe können der Nährlösung zugesetzt oder über die Blätter ausgebracht werden. Das Besprühen sollte abends erfolgen: Zu dieser Zeit haben die Blätter eine höhere Aufnahmekapazität als tagsüber, und es gibt keine direkte Sonneneinstrahlung, die das nasse Laub verbrennen könnte. Bei der Blattdüngung sollte die Konzentration des Präparats auf ein Drittel der für das Gießen berechneten Menge reduziert werden.

• Magnesiumsulfat – 1 g pro 10 Liter;
• Mangansulfat – 2 g;
• Borsäure – 1-2 g;
• Zinksulfat – 2 g.

Der Strauch erhält ausreichend Kupfer und Eisen, wenn er vorbeugend mit Kupfer- oder Eisensulfat gegen Pilzkrankheiten behandelt wird. Zusätzliches Besprühen sollte vermieden werden, um die Pflanzen nicht zu vergiften.

Wird die Blattdüngung zur Versorgung mit Mikronährstoffen eingesetzt, kann Phosphor-Kalium-Dünger trocken ausgebracht werden. Dazu werden einfach 300 g Asche beim Umgraben in den Boden eingearbeitet oder 10–15 kg verrotteter Mist oder Kompost in eine 20–25 cm tiefe Furche um die Rebe herum gegeben und die Pflanze anschließend gründlich gewässert. Die Düngerfurche sollte mindestens 40–50 cm vom Vegetationspunkt entfernt sein. Mist, vermischt mit Holzasche, kann auch als Mulch verwendet werden. Nur gut verrottetes organisches Material eignet sich für die Herbstdüngung; andernfalls erhalten die Reben zu viel Stickstoff.

Winterschnitt der Weinreben

Die wichtigste Maßnahme zur Herbstpflege von Weinreben ist der Winterschnitt. Dieser dient dazu, die Rebe zu verjüngen, um hohe Erträge zu sichern, beschädigte Stellen zu entfernen und die Triebe auszudünnen, um das Krankheitsrisiko zu verringern. Am besten führt man den Schnitt in zwei Schritten durch.

Vorläufiger Rückschnitt

Dies geschieht im September, wenn die Sträucher noch ihr Laub tragen. Die Anweisungen für den ersten Herbstschnitt lauten wie folgt:

1. Beschädigte und trockene Reben sollten entfernt werden.
2. Schneiden Sie die Triebe der Hauptstämme ab, die eine Höhe von 60 cm erreicht haben.
3. Triebe, die höher als 30 cm aus dem Boden gewachsen sind, sollten um 15 % ihrer Länge gekürzt werden.
4. Schneiden Sie die Seitentriebe auf 2 Blätter zurück.

Die Schnittstellen sollten mit 3%igem Wasserstoffperoxid oder einer starken Kaliumpermanganatlösung (Konzentration ca. 50 g pro Liter Wasser) behandelt werden. Nach dem Trocknen werden die Schnittstellen mit Gartenpech versiegelt.

Grundlegender Rückschnitt

Die Maßnahme sollte 2-3 Wochen nach dem Laubfall erfolgen, wenn der Saftfluss in den Reben bereits zum Erliegen gekommen ist, aber vor dem ersten starken Frost.

Ablauf der Arbeiten zum Trimmen:

1. An dem Ersatzast aus dem Vorjahr muss die Ranke, die in der aktuellen Saison Früchte getragen hat, so tief wie möglich abgeschnitten werden.
2. Der Trieb an der Außenseite (unten) des Fruchtansatzes sollte auf die Höhe von 3 Knospen gekürzt werden – daraus bildet sich ein neuer Ersatzzweig.
3. An den inneren Trieben sollten 1–2 für den Fruchtstiel stehen gelassen und auf etwa 6–10 Knospen zurückgeschnitten werden. Die genaue Anzahl der zu belassenden Knospen ergibt sich aus dem Triebdurchmesser, zu dem 1 oder 2 addiert werden. Bei Sorten mit kleinen Trauben (unter 0,5 kg) addiert man 3–5. Diese Zahl entspricht der Anzahl der Knospen am Fruchtstiel, oberhalb derer der Schnitt erfolgen sollte.
4. Alle Baumstümpfe müssen nach dem Standardverfahren behandelt werden: zuerst mit Kaliumpermanganat oder Peroxid und dann mit Gartenpech.

Das Prinzip dieses Rebschnitts besteht in der ständigen Erneuerung der Triebe am Strauch, wobei ältere Äste als vier Jahre entfernt werden. Dadurch erhalten die dreijährigen Reben, die ihre höchste Fruchtbarkeit erreichen, eine optimale Nährstoffversorgung.

Wurzelkatarrh

Gleichzeitig mit dem Vorschnitt des Strauchs (im September) kann auch ein Wurzelschnitt, das sogenannte Wurzelschneiden, durchgeführt werden. Dabei werden die feinen (Tau-)Wurzeln in den oberen Bodenschichten entfernt. Dieser Teil des Wurzelsystems ist im Winter als erstes von Frost und im Sommer von Trockenheit betroffen und am anfälligsten für Schäden durch Weinblattläuse. Wurzelfäule an den kleinen Wurzeln kann sich zudem auf die Hauptwurzel ausbreiten.

Eine Wurzelentfernung ist unerlässlich, wenn keine regelmäßige Pflege möglich ist. Wird die Rebe jedoch ständig überwacht, kann die Wurzelentfernung als optionale Vorsichtsmaßnahme durchgeführt werden.

Kataraktoperation:

1. Lockern und entfernen Sie eine 20 cm dicke Erdschicht um den Baumstamm herum.
2. Schneiden Sie die Tauwurzeln in der Nähe des Stammes ab, sodass keine Wurzelstöcke zurückbleiben.
3. Bei ausgewachsenen Pflanzen können in dieser Schicht auch verdickte Wurzeln vorhanden sein. Diese sollten über einen Zeitraum von 2–3 Jahren schrittweise zurückgeschnitten werden, wobei jeweils 30–40 % der Triebe entfernt werden.
4. Desinfizieren Sie die Schnittstellen mit einer Lösung aus Kupfersulfat (3%) oder Borsäure (1%).
5. Lass es trocknen.
6. Bei Bedarf können Sie die Wurzel mit Frischhaltefolie umwickeln, diese sollte aber nicht zu fest angezogen werden. Diese Methode verzögert die nächste Wurzelkanalbehandlung um 2–3 Jahre.
7. Die Erde wieder in den Kreis um den Baumstamm geben.

Schädlings- und Krankheitsbekämpfung

Schädlings- und Krankheitsbekämpfungsmaßnahmen sollten unmittelbar nach der Ernte durchgeführt werden. Es ist wichtig, die Ausbreitung von Insekten oder Pilzen an den Reben so schnell wie möglich zu verhindern – dadurch erhöhen sich die Chancen, dass geschädigte Pflanzen vor dem Winter Zeit zur Erholung haben. Viele Schädlinge durchlaufen zudem bis zum Winter ein Larvenstadium und sind dann gegen einige Pflanzenschutzmittel resistent.

Bei der Behandlung im Herbst ist der Einsatz von Chemikalien gerechtfertigt; sie sind unbedenklich für die Ernte des folgenden Jahres und wirksamer als biologische und volksmedizinische Mittel.

1. Je nach Schädlingsart sollten Insektizide und Akarizide eingesetzt werden – z. B. „Actellic“, „Oxychom“, „Dimethoate“ und andere.
2. Zur Bekämpfung von Pilzbefall muss die Pflanze mit 5%igem Eisensulfat behandelt werden. Im Oktober, nachdem die Blätter abgefallen und der Rückschnitt erfolgt ist, sollte sie mit einer 3%igen Kupfersulfatlösung besprüht werden.
3. Zusätzlich zu diesen Maßnahmen können Sie biologische Produkte (Fitosporin, Gliokladin, Gamair, Trichodermin) verwenden, sollten aber auf die erforderliche Lufttemperatur achten, um die Wirksamkeit des Produkts zu erhalten.

Wenn die Behandlung präventiver Natur ist, wird folgendes Schema empfohlen:

1. Behandeln Sie die Pflanzen nach der Ernte mit einer Kalklösung zur Schädlingsbekämpfung. Geben Sie dazu 1 kg Branntkalk in 3 Liter Wasser. Sobald die Lösung reagiert hat, fügen Sie 7 Liter Wasser hinzu.
2. Nach dem Laubfall sollte der Boden tief umgegraben werden, um das Myzel zu zerstören und die im Boden überwinternden Larven abzutöten.
3. In der ersten Oktoberhälfte mit einer Lösung aus 10 Esslöffeln Salz und 5 Esslöffeln Natron pro Eimer Wasser besprühen.
4. Nach dem Beschneiden die Reben zum Boden biegen, um sie für die Abdeckung vorzubereiten.
5. Kurz bevor der Strauch für den Winter isoliert wird, sollte er mit 3%igem Eisensulfat besprüht werden.

In diesem Fall müssen die Sträucher im Frühjahr nach dem Entfernen der Abdeckung mit einer 1%igen Kupfersulfatlösung behandelt werden. Denken Sie daran, nicht nur die Ranken, sondern auch den Boden um den Stamm herum zu besprühen.

Bewässerung vor dem Winter

Die Herbstpflege von Weinreben im September in gemäßigten Klimazonen besteht darin, die Bewässerung wie gewohnt fortzusetzen, außer bei Regenwetter. Feuchtigkeitsmangel verhindert, dass sich das Holz auf den Winter vorbereitet.

Die Aufrechterhaltung der Bodenfeuchtigkeit ist besonders wichtig, wenn Weinreben auf sandigen oder sandig-lehmigen Böden wachsen. In diesem Fall sollte der Weinberg häufig, aber in kleinen Mengen bewässert werden, während Pflanzen, die auf Lehm- oder Schwarzerdeböden wachsen, weniger häufig, dafür aber reichlicher bewässert werden müssen.

Nach dem Laubfall und dem Hauptschnitt, aber vor dem ersten Frost, sollte der Boden durch eine Bewässerung mit Feuchtigkeit versorgt werden. Gießen Sie das Wasser in 10 cm tiefe Gräben um den Strauch herum. Im Durchschnitt benötigt jede Pflanze 5 volle Eimer Wasser. Ältere und ausgewachsene Pflanzen benötigen bis zu 10 Eimer, während Jungpflanzen 10–30 Liter benötigen. Sandiger Boden erfordert bis zu 6 Eimer mehr Wasser (im Vergleich zum Durchschnitt), während lehmiger Boden 2,5–3 Eimer weniger benötigt.

Abdeckung der Reben für den Winter

Die Trauben sollten abgedeckt werden, bevor die Temperatur -5 °C erreicht. Um den ersten Frost zu verhindern, sollten die Reben noch früher zum Boden gebogen werden. Frostgeschädigtes Holz verliert seine Flexibilität, sodass die Reben beim Ablegen brechen können.

Bei Überhitzung kann das Wurzelsystem der Sträucher faulen. Am besten deckt man sie zunächst leicht ab und verstärkt die Abdeckung später. Alternativ kann man die Abdeckung bei warmen Herbstperioden entfernen. In Regionen mit schneelosen Wintern ist eine dickere Abdeckung erforderlich, die jedoch atmungsaktiv sein muss – mangelnde Belüftung führt zu Kondensation, die wiederum Pilz- und Schimmelbildung begünstigen kann.

Bedeckung eines ausgewachsenen Busches

Die Weinreben sollten von ihren Stützen gelöst und, am besten mit Haken fixiert, bis zum Boden gebogen werden. Anschließend sollten sie mit Fichten- oder Kiefernzweigen abgedeckt werden. Fichtenzweige gelten als beste Abdeckung für Weinreben, da sie eine Schneeschicht halten und die Belüftung der Reben ermöglichen.

Sämlinge und einjährige Pflanzen abdecken

Sträucher, die im Frühjahr oder kurz vor dem Winter gepflanzt wurden, benötigen eine sorgfältigere Isolierung – es empfiehlt sich, die Triebe einzugraben. Ziehen Sie dazu etwa 30 cm tiefe Furchen um den Strauch herum. Legen Sie die zuvor angebundenen Triebe vorsichtig in die Furchen, ohne sie zu beschädigen, und bedecken Sie sie anschließend mit drei Schichten (jeweils etwa 10 cm): Erde, Humus und einer weiteren Schicht Erde.

Probleme der Herbstpflege

Das Hauptproblem bei der Vorbereitung von Weinreben im Herbst, das selbst bei sorgfältiger Pflege auftreten kann, ist die verzögerte Holzreife. Gärtner bemerken dies typischerweise im Oktober, wenn der Rebschnitt ansteht und die Reben noch grün sind. In diesem Fall kann man die Reifung künstlich beschleunigen. Legen Sie die Reben flach auf den Boden und decken Sie sie mit einem gut wärmeisolierenden Material ab. Sobald das Holz gereift ist, entfernen Sie die Abdeckung, führen Sie die notwendigen Maßnahmen durch (Schnitt, vorbeugende Behandlung, Bewässerung vor dem Winter) und decken Sie die Reben anschließend wie geplant über den Winter ab.

Es empfiehlt sich, die Holzreifung frühzeitig anzuregen. Neben dem Abdecken der Bäume im Oktober helfen zwei Methoden:

1. Ende August und Anfang September sollten Sie die Weinreben nicht mehr gießen. Wenn es so heiß ist, dass die Pflanzen ohne Bewässerung leiden, können Sie ihnen zusätzlich Wasser und einen Wurzeldünger mit Kalium und Phosphor geben.
2. Im September muss eine außerplanmäßige Spritzung mit einem Dünger durchgeführt werden, der Kalium und Phosphor enthält (20-30 g von jeder Substanz pro 10 Liter).

Die Vorbereitung im Herbst auf den Winter, ebenso wie die Arbeit und Pflege im Frühjahr während der gesamten Saison, bestimmt die spätere Menge und Qualität der Traubenernte. Pflanzen, die den Winter erfolgreich überstehen, wachsen schnell, sind weniger anfällig für Krankheiten und verfügen über ausreichende Reserven für die Fruchtbildung.