Charlie-Trauben: Eigenschaften und Sortenbeschreibung, Anbau und Pflege

Weinreben, die früher als typische Kulturpflanze des Südens galten, werden mittlerweile auch in kälteren Klimazonen erfolgreich angebaut. Eine für die mittlere Klimazone geeignete Sorte ist die Charlie-Traube (Anthrazit). Diese Hybridrebe ist resistent gegen Pilzbefall, Witterungsschwankungen und vor allem leicht anzubauen. Sie ist bei Weinbauern nicht nur wegen dieser Eigenschaften, sondern auch wegen ihres Geschmacks beliebt.

Merkmale der Sorte

Die Hybride entstand aus den bekannten heimischen Sorten Nadezhda AZOS und Victoria. Erste Anzuchtversuche fanden in den südlichen Regionen von Belarus statt, und die Sorte bewährte sich anschließend in der Schwarzmeerregion und Teilen Zentralrusslands. 2015 wurde sie als Sorte „Anthrazit“ in das staatliche Sortenregister der Russischen Föderation aufgenommen. Diese Hybridform trägt derzeit zwei Namen, wobei „Charlie“ bekannter ist.

Merkmale des Busches

Eine besondere Eigenschaft der Charlie-Rebe ist ihre Fähigkeit, bis zum Herbstanfang vollständig auszureifen. Für Regionen mit kurzen Sommern ist dies von Bedeutung, da ausgewachsene Reben den Winter gut überstehen.

Eine einzelne Rebe kann bis zu sieben Fruchtstände bilden, doch diese Anzahl reift möglicherweise nicht vollständig aus. Daher empfiehlt es sich, nicht mehr als zwei Trauben stehen zu lassen. Die Rebe ist zwar robust und kann mehr verkraften, die Reifung verzögert sich jedoch deutlich, und bei kühlem Wetter reifen die Beeren nicht vollständig aus.

Die Blätter sind hellgrün und leicht behaart. Zur Bestäubung sind keine anderen Pflanzen in der Nähe erforderlich – die Blüten sind zwittrig.

Diese Sorte ist mittelfrüh und hat eine Wachstumsperiode von 105–115 Tagen. Die Früchte erreichen ihren maximalen Zuckergehalt (18–22 %) erst nach längerer Zeit; die intensive Farbe der Beeren deutet noch nicht auf die volle Reife hin.

Bereits im zweiten Jahr können am Strauch mehrere Trauben mit einem Gewicht von etwa 1 kg reifen, und der Ertrag eines ausgewachsenen Strauchs beträgt 15-20 kg.

In kalten Wintern verträgt die Rebe Temperaturen von -24 °C bis -25 °C und kann sich von Spätfrösten oder widrigen Einflüssen wie Hagel oder Starkregen erholen. In Regionen mit häufigen strengen Frösten empfiehlt es sich, die Pflanzen im Winter abzudecken, um ihr Überleben bei extrem niedrigen Temperaturen zu sichern.

Wie andere Sorten ist auch Charlie anfällig für Pilzinfektionen und andere Infektionen; charakteristisch für diese Sorte ist jedoch, dass eine rechtzeitige Vorbeugung eine Infektion vollständig beseitigen kann.

Eigenschaften der Früchte

Jede Rebsorte besitzt charakteristische Beerenmerkmale, die bei der Auswahl des Pflanz- und Anbaumaterials von grundlegender Bedeutung sind. Charlie-Trauben zeichnen sich durch folgende Merkmale aus:

• Die Bürste hat eine unregelmäßige Form, meist unregelmäßig kegelförmig;
• Die eiförmigen Beeren (5-9 g) sind locker in einem Büschel angeordnet – mittlere Lockerheit;
• Bündellänge 35-40 cm, Gewicht – 700-900 g;
• Die Farbe der dichten Haut ist dunkelblau;
• Das dichte Fruchtfleisch mit 2-3 Kernen ist sehr saftig;
• Die Geschmackseigenschaften werden mit 8,4 von 10 möglichen Punkten bewertet, der Säuregehalt liegt bei 7-4 g/l;
• Auch bei langen Transportwegen bleiben die Früchte gut erhalten;
• Die Geschmackseigenschaften gehen auch bei längerer Lagerung nicht verloren;
• Verwendung: Tafelwein, geeignet zur Weinherstellung und zum Einmachen.

Vor- und Nachteile

Unter den mittelfrühen Sorten zeichnet sich Charlie durch eine Reihe von Vorteilen aus:

• stabile Rendite;
• Die Trauben reifen gleichmäßig;
• hervorragende Transportierbarkeit;
• Präsentation;
• Kann auf kleinen und großen Flächen angebaut werden;
• gute Immunität gegen Krankheiten und Schädlinge;
• Die Beeren sind fast gleich groß, Erbsen sind nicht enthalten;
• hohe Beständigkeit gegen Frost, Temperaturschwankungen im Frühjahr und hohe Luftfeuchtigkeit;
• verschiedene Anwendungsbereiche (Lagerung, Konservierung, Saft- und Weinherstellung).

Experten sehen keine nennenswerten Nachteile, außer dass unreife Früchte einen Nachtschattengeschmack aufweisen.

Standort- und Bodenanforderungen

Die richtige Standortwahl ist der Schlüssel zu gutem Buschwachstum und letztendlich zu hohen Erträgen.

Licht spielt eine entscheidende Rolle für den Fruchtansatz und die Reifung der Früchte. Daher sollte der Standort sonnig und zugluftgeschützt sein. Ideal ist ein nach Süden ausgerichteter Platz in der Nähe eines Zauns oder Gebäudes. Bei Hanglagen empfiehlt sich ein nach Süden oder Südwesten ausgerichteter Hang mit Nord-Süd-Richtung.

Wenn es nicht möglich ist, Weinreben in der Nähe eines Gebäudes anzupflanzen, kann man einen Zaun (in Ost-West-Richtung) von 1,8-2 m Höhe errichten – dadurch werden gute Lichtverhältnisse geschaffen und die Pflanzen vor Wind geschützt.

Folgende Tatsache sollte man ebenfalls berücksichtigen: Nach vorherigen Anpflanzungen von Weinreben an diesem Standort können Reben erst nach 3 Jahren neu gepflanzt werden.

Diese Sorte stellt keine besonderen Ansprüche an den Boden, jedoch ist es wichtig, stehendes Wasser in der Umgebung zu vermeiden – der Grundwasserspiegel sollte nicht höher als 1,5 Meter liegen. Höhere Grundwasserstände können zu Sauerstoffmangel für die Wurzeln führen.

Es ist nicht ratsam, in der Nähe von Weintrauben Nutzpflanzen anzubauen, die mehr Feuchtigkeit benötigen.

Auswahl und Vorbereitung des Pflanzmaterials

Ein kräftiger Sämling bildet die Grundlage für das Wachstum einer starken und wüchsigen Kletterpflanze. Am besten kauft man ihn mit geschlossenem Wurzelsystem (im Topf) in Gartencentern oder Baumschulen, die Informationen über die Sorte und die Wachstumsbedingungen bereitstellen.

Bei der Untersuchung eines Sämlingsstrauchs sollte man auf die Höhe der Triebe (50-60 cm) und das Vorhandensein von 2-3 elastischen Wurzeln achten.

Vorbereitung des Pflanzmaterials zu Hause

Das Verfahren zur Aufbereitung des Pflanzmaterials besteht aus mehreren Schritten.

Phase 1:

• Im Herbst werden an einer kräftigen und gut entwickelten Rebe mit einem Durchmesser von 8-10 mm und 10 cm langen Internodien die Blätter und Seitentriebe entfernt;
• Schneide davon 50-60 cm lange Stecklinge mit 3-4 Augen ab;
• Die Stecklinge in einer rosa Kaliumpermanganatlösung einweichen, trocknen lassen und 24 Stunden in Wasser stellen;
• Die Stecklinge in Folie einwickeln und an einem kühlen Ort bei einer Temperatur von 0° bis +2°C aufbewahren.

Phase 2 (Ende Februar - Anfang März):

• Die Stecklinge 48 Stunden lang in Wasser stellen;
• Mit einem scharfen Instrument 2 cm oberhalb des oberen Auges und 3-5 mm unterhalb des unteren Auges Schnitte machen - diese Technik fördert die schnelle Keimung;
• Anschließend die untere Knospe abschneiden und die obere in geschmolzenes Paraffin (60-70 °C) und sofort in kaltes Wasser tauchen (diese Methode schützt vor Bakterien);
• Machen Sie in der Rinde, ohne das Holz zu berühren, 4 Schnitte von 3 cm Länge.

Phase 3 (Das Schneiden vor dem Wurzelwachstum verzögert das Öffnen der Knospen):

• Am unteren Ende das Steckling mit einem feuchten Tuch zusammenbinden und in Folie einwickeln;
• Stellen Sie den Sämling mit der Oberseite zum Fensterglas und der Unterseite über den Heizkörper auf die Fensterbank;
• Die Wurzeln bilden sich nach 2 Wochen.

Wie man Setzlinge pflanzt

Die Löcher sollten im Voraus alle 2 m ausgehoben werden, wobei der Reihenabstand 2,5-3 m betragen sollte.

Füllen Sie ein breites, tiefes Loch (70 x 80 cm) mit einer 10–15 cm dicken Schicht Drainagematerial und geben Sie anschließend eine Nährstoffmischung (je 1 kg Asche und Doppelsuperphosphat sowie 16–20 kg Humus und Erde) darüber. Bedecken Sie die Mischung mit 3–4 Eimern Erde und Wasser.

Nachdem das Wasser aufgesogen wurde, formen Sie einen kleinen Erdhügel, setzen Sie den Sämling darauf (das Schnittende sollte 50 cm unter der Erdoberfläche liegen), bedecken Sie ihn mit Erde und drücken Sie diese leicht an.

Pflanzenpflege

Die Bewässerung beginnt etwa Mitte April und dauert bis November. Sie kann direkt an den Wurzeln und in flachen (20 cm tiefen) Rillen um den Stamm herum erfolgen. Die empfohlene Wassermenge pro Strauch während der gesamten Wachstumsperiode beträgt 10–15 Liter.

Düngung

Schnelles Wachstum der Ranken und eine große Anzahl von Fruchtknoten erfordern regelmäßige Befruchtung:

1. Anfang April, während der Fruchtknotenbildung: 10 kg Kuhmist + 5 kg Vogelkot + 40 l Wasser. Eine Woche ziehen lassen, dann weitere 10 l Wasser hinzufügen. Üblicherweise werden 10 l pro Pflanze benötigt.
2. Nach der Blüte – Ammoniumnitrat (10 g pro 1 m²).
3. Frühreife der Früchte: Superphosphat (30 g) + Nitrophoska (20 g) + Asche (50 g) + Wasser (10 l). Die Aufwandmenge beträgt 5 l pro Strauch.
4. Nach der Ernte getrockneten Kuhmist (5-7 kg) in der Nähe des Busches verteilen.

Strumpfband

Im zweiten Wachstumsjahr sollte die Rebe an einem Spalier befestigt werden, um sie zu stützen, bis der Saftfluss einsetzt. Während des Wachstums sollte sie so geformt werden, dass die Trauben ausreichend Licht erhalten. Die Triebe sollten in einem Winkel von 45° fixiert werden.

Trimmen

Durch den Rückschnitt wird der Ertrag aufgrund der Bildung größerer Büschel deutlich gesteigert; er wird dreimal jährlich durchgeführt:

• Nach dem Winter, wenn die Temperatur mindestens 5°C beträgt und der Saftfluss noch nicht eingesetzt hat, sollten trockene und gefrorene Triebe abgeschnitten werden;
• Im Sommer sollten die Seitentriebe entfernt werden, um eine bessere Luftzirkulation zu gewährleisten.
• Im Spätherbst, vor dem ersten Frost, kürzen Sie die Triebe um 6-9 Knospen – 30-35 Knospen sollten am Strauch verbleiben.

Winterunterkunft

Es wird empfohlen, die Reben im Winter abzudecken, sobald die Temperaturen tagsüber und nachts unter den Gefrierpunkt sinken, da die Triebe sonst unter der Abdeckung faulen können. Nehmen Sie die Reben von ihren Stützen und legen Sie sie auf den Boden, bedeckt mit Fichtenzweigen. Diese Abdeckung reicht aus, bis Schnee liegt. Bestreuen Sie die Zweige dann regelmäßig mit Schnee. Legen Sie außerdem Nagetiergift um die Reben aus.

Rezensionen

Sergej Iwanowitsch, Ischewsk

Mein Datscha-Grundstück ist klein, deshalb habe ich mich entschieden, in der Nähe des Pavillons einen Platz für Weintrauben zu reservieren. Das hat sich als sehr praktisch erwiesen – es sieht schön aus und nimmt nicht viel Platz weg. Ich baue die Sorte Charlie nun schon seit vier Jahren an. Im Herbst sind alle Trauben – ich lasse meist drei oder vier gleichzeitig hängen – reif. Nach der Ernte lagere ich die Beeren kühl, bis sie anfangen zu faulen. Bis dahin verwenden wir sie für Saft, essen sie pur und machen aus den Resten selbstgemachten Wein. Der Geschmack ist anfangs sehr intensiv, verfliegt aber schnell. Da ich aus einem Dorf komme und schon als Kind Nachtschattengewächse geliebt habe, mag ich den Geschmack.

Zoya Petrovna, Omsk

„Ich baue Charlie ausschließlich für die Weinherstellung an. Der Ertrag ist immer gut, aber mir schmecken die frischen Beeren nicht. Eine Mischung aus verschiedenen Sorten und Charlie ergibt jedoch gutes Ausgangsmaterial für die Weinherstellung, und der Wein ist wunderbar. Ich teile die Trauben immer ein, da in unserem Klima eine große Anzahl von Trauben einfach nicht reift und es keinen Sinn macht, den Strauch zu überlasten.“