Wie man im Frühjahr Weinreben mit Setzlingen und Stecklingen pflanzt: die Besonderheiten der Frühjahrspflanzung

Auch wenn Sie planen, im Frühjahr Weinreben mit Setzlingen zu pflanzen, sollten die Vorbereitungen dafür bereits im Herbst beginnen. Sie müssen ein Pflanzloch vorbereiten, Erde und Pflanzmaterial bereitstellen und entscheiden, ob Sie Setzlinge oder Stecklinge verwenden möchten. Bei gekauftem Pflanzmaterial sind Stecklinge vorzuziehen, da Setzlinge den Transport nicht gut vertragen. Wenn Sie die Reben selbst vermehren, bedenken Sie, dass Stecklinge schwieriger zu pflegen sind, während Setzlinge eine höhere Überlebensrate aufweisen. In beiden Fällen kann die Pflanzung eine solide Grundlage für eine zukünftige Weinernte schaffen.

Vor- und Nachteile der Frühjahrspflanzung

Herbst und Frühling gelten gleichermaßen als günstige Jahreszeiten für WeinrebenanpflanzungenEin Vorteil der Frühjahrspflanzung ist die Möglichkeit, die Pflanzen optimal auf den Winter vorzubereiten: Im Sommer hat die junge Pflanze Zeit, sich zu akklimatisieren und an ihrem neuen Standort fest zu wurzeln, wodurch sie frostresistenter wird. Frühjahrsreben tragen zudem ein Jahr früher Früchte als im Herbst gepflanzte Setzlinge.

Zu den Nachteilen der Frühjahrspflanzung zählen ein höheres Risiko von Schädlings- und Krankheitsbefall, was insbesondere für junge Pflanzen gefährlich ist, sowie der Bewässerungsbedarf – im Herbst erhalten die Sämlinge ihre Feuchtigkeit durch Niederschläge. Beim Kauf von Pflanzgut im Frühjahr besteht die Gefahr, gefrorene und geschwächte Pflanzen zu erwerben.

Vorbereitung des Pflanzmaterials

Wenn Sie Ihre Rebsorte erweitern möchten, können Sie Setzlinge oder Stecklinge selbst herstellen.

Vorbereitung der Sämlinge

Um Pflanzmaterial zu gewinnen, wählen Sie eine Mutterpflanze – eine gesunde, kräftige Weinrebe. Graben Sie im Herbst eine Furche in ihrer Nähe und setzen Sie einen der jungen Triebe hinein. Befestigen Sie den Steckling beispielsweise mit Haken und bedecken Sie ihn mit Rasensoden oder gut verrottetem Mist. Wässern Sie den Steckling bis zum ersten Frost.

Bis zum Frühjahr hat die in den Boden gepflanzte Weinrebe ein Wurzelsystem entwickelt und mehrere Sämlinge gebildet. Bevor Sie diese ausgraben, schneiden Sie die Weinrebe so nah wie möglich an den Wurzeln zurück.

Vorbereitungen zur Landung:

1. Entfernen Sie Wurzeln, die sich oberhalb der beiden unteren Knoten befinden, sowie alle verfaulten, trockenen oder beschädigten Wurzeln.
2. Kürzen Sie die verbleibenden Wurzeln auf 12 cm.
3. Den Sämling so zurückschneiden, dass 4-5 Knospen stehen bleiben.
4. Behandeln Sie die Pflanze mit einer 2%igen Hexachloranlösung. Es wird empfohlen, der Lösung Tonerde im Verhältnis 2:1 (2 Teile Tonerde zu 1 Teil Hexachloran) zuzusetzen.
5. Weichen Sie die Wurzeln des Sämlings unmittelbar vor dem Einpflanzen 30 Minuten lang in Wasser mit einem Wachstumsförderer ein. Die Pflanzen werden in ihrer neuen Umgebung weniger Stress ausgesetzt sein, wenn Sie die Wurzeln in einer Mischung aus einem Eimer Wasser, zwei Eimern Erde und einem Eimer Mist oder Kompost einweichen.

Stecklinge vorbereiten

Nach der Beerenernte einen gesunden, kräftigen, einjährigen Trieb der Mutterpflanze auswählen und beschneiden. Sofort die unteren Blätter entfernen und den Trieb auf einen etwa 45 cm langen Stiel mit 3–4 Knospen kürzen. Der obere Schnitt sollte gerade und 2 cm vom Kronenknospenansatz entfernt erfolgen. Der untere Schnitt sollte schräg und 1 cm vom ersten Knospenansatz entfernt sein. Die beschnittenen Triebe für 2 Tage in zimmerwarmes Wasser stellen.

Nach dem Einweichen:

• Den Steckling mit Kupfersulfat (1%) behandeln;
• trocken;
• Den Kopf bis zu einer Tiefe von 6 cm in geschmolzenes Paraffin eintauchen (in 100 g Wasser 100 g Paraffin, 5 g Wachs und die gleiche Menge Harz geben, dann die Mischung unter ständigem Rühren erhitzen);
• sofort in kaltes Wasser tauchen;
• In Frischhaltefolie einwickeln.

Behandelte Stecklinge sollten bis zum Frühjahr in einem dunklen Raum bei einer Temperatur von 0 bis +2°C (Keller, Untergeschoss oder Kühlschrank) gelagert werden.

Im Spätwinter oder Frühling sollten die Pflanzen 2–3 Tage in warmem Wasser und anschließend 24 Stunden in Wasser mit Wachstumsförderern eingeweicht werden. Stecklinge werden in Anzuchttöpfe gepflanzt, wobei 5 cm unterhalb der obersten Knospe über der Erdoberfläche bleiben. Die Sämlinge benötigen einen hellen Raum bei 20–25 °C. Gießen Sie nicht von oben, sondern geben Sie das Wasser direkt in die Anzuchttöpfe.

Sobald der Steckling 2–3 Blätter entwickelt hat, kann er umgepflanzt werden. Zuvor muss er jedoch abgehärtet werden. Dazu sollte der Sämling tagsüber ins Freie gestellt und die ersten 6–7 Tage im Schatten gehalten werden, anschließend 10 Tage in der vollen Sonne. War der Raum schlecht beleuchtet oder die Temperatur über 25 °C, sollte die Abhärtungsphase auf 10–11 Tage im Schatten und 15 Tage in der vollen Sonne verlängert werden.

Auswahl der Sämlinge

Achten Sie beim Kauf von Sämlingen darauf, dass diese gesund und unbeschädigt sind, feste Knospen und mindestens drei bis zu 12 cm lange Wurzeln aufweisen. Die Knospen sollten sich bei Berührung nicht lösen. Die Schnittstelle von verholzten Sämlingen sollte weiß, die von Stecklingen hingegen hellgrün sein. Eine bräunliche Verfärbung der Schnittstelle ist unerwünscht.

Auswahl einer Vielfalt

Durch den Kauf neue RebsorteSie sollten auf die Sorteneigenschaften achten:

1. Verwendungszweck. Trauben lassen sich in Industrietrauben, die zur Weinherstellung bestimmt sind, und Tafeltrauben unterteilen. Letztere sind süßer.
2. Reifezeit. Späte Sorten sind für den Anbau in nördlichen Regionen nicht empfehlenswert, da die Ernte vor dem Einsetzen der Kälte nicht mehr ausreichend reifen kann. In südlichen und mittleren Regionen hingegen ist diese Option durchaus erwägenswert – späte Beeren sind in der Regel am süßesten und größten.
3. Zoneneinteilung. Es ist riskant, mit Sorten zu experimentieren, die für südlichere Regionen bestimmt sind – entweder reifen die Beeren nicht oder die Ranken werden durch Frost beschädigt. Oft wird das Problem erst bemerkt, wenn der Strauch Früchte trägt.
4. Höhe. Wüchsige Weinreben benötigen ausreichend Platz; auf kleinem Raum sind mittelhohe Reben vorzuziehen.
5. Resistenz. Sollte ein Pilz oder Schädling in Ihrem Garten auftreten, können Sie resistente Rebsorten finden. Es gibt jedoch auch Sorten, die besonders anfällig für Bakterien und Pilze sind.

Baustellenvorbereitung

Der Ernteertrag hängt maßgeblich von der Standortwahl und der Pflanzplanung ab. Die Pflanzen sollten so positioniert werden, dass sie auch nach Erreichen der Reife weiterhin ausreichend Licht, Nährstoffe und Feuchtigkeit erhalten.

Auswahl eines Standorts

Der beste Standort für Weinreben ist ein gut beleuchteter Bereich in der Nähe der West- oder Südwand eines Hauses oder Nebengebäudes. Dort sind die Reben vor dem Nordwind geschützt, und die Barriere erwärmt sich tagsüber und gibt nachts einen Teil der Wärme wieder ab.

Eine weitere gute Pflanzmöglichkeit bietet ein nach Süden oder Südosten ausgerichteter Hang. Vermeiden Sie tiefer gelegene Gebiete, da diese stets kälter sind und Feuchtigkeit speichern. Flächen mit Staunässe sind für diese Kulturpflanze ungeeignet. Der Boden sollte fruchtbar und gut durchlässig sein. Der Grundwasserspiegel am Pflanzort sollte mindestens 1,5 Meter unter dem Grundwasserspiegel liegen.

Der Schlüssel zu einer guten Ernte ist ganztägiges Sonnenlicht. Im Schatten konzentrieren die Pflanzen ihre Energie auf das Wachstum der Ranken, wodurch keine Nährstoffe für die Reifung der Beeren übrig bleiben. Unzureichendes Licht reduziert zudem den Zuckergehalt der Beeren.

Distanz

Beim Pflanzen mehrerer Pflanzen sollte ein Abstand von 1,3–1,5 m zwischen niedrig und mittelhoch wachsenden Sträuchern und 1,8–2 m zwischen hohen Sträuchern eingehalten werden. Zwischen den Reihen sollten 2–2,5 Meter Platz bleiben.

Der Abstand zu Mauern oder Zäunen sollte mindestens 0,5 Meter betragen. Es wird nicht empfohlen, Pflanzen näher als 3–6 Meter an hohen Bäumen anzubauen, da deren kräftige Wurzeln den Boden stark auslaugen und entwässern können.

Pflanztiefe

Wenn Sie den Sämling nicht tief genug pflanzen, befinden sich seine Wurzeln in den oberen Bodenschichten, die schnell Feuchtigkeit verlieren und daher häufigeres Gießen erfordern. Pflanzen Sie ihn jedoch auch zu tief, ist schädlich, da sich die tieferen Bodenschichten nicht ausreichend erwärmen, was zu langsamem Wachstum führt. Die optimale Pflanztiefe beträgt 40 cm für einjährige Pflanzen und 50 cm für Stecklinge.

Vorbereitung des Pflanzlochs

Es empfiehlt sich, das Pflanzloch im Herbst auszuheben: Bis zum Frühjahr hat der Boden den zugeführten Dünger aufgenommen und sich gesetzt. Für die Bepflanzung sollte das Loch 80 cm Durchmesser und die gleiche Tiefe haben. Die ausgehobene Erde wird in zwei Haufen aufgeteilt: einer für die obere Schicht, in der sich der fruchtbarste Boden befindet, und einer für die untere Schicht.

Grubenverfüllungsschema:

1. Am Boden wird eine 10 cm dicke Drainageschicht (Ziegelbruch oder Schotter) aufgebracht.
2. Geben Sie 25 cm fruchtbare Erde (vom ersten Haufen) darauf und verdichten Sie diese. Es wird empfohlen, die Erde im Verhältnis 1:1 mit gut verrottetem Mist oder Kompost zu vermischen.
3. Anschließend wird eine 10 cm dicke Düngerschicht aufgetragen. Dazu werden 5 kg Asche mit fruchtbarem Boden vermischt und jeweils 0,5 kg Kaliumsulfat und Superphosphat hinzugefügt.
4. Die Düngerschicht wird mit einer 5 cm dicken Erdschicht bedeckt.
5. Der Damm wird großzügig bewässert, damit sich der Boden setzt.
6. Anschließend wird das Pflanzloch bis zum Rand mit Erde aufgefüllt und bis zum Frühjahr so ​​gelassen. Kurz vor dem Pflanzen wird etwas Erde entfernt, sodass ein Pflanzloch die gewünschte Tiefe erreicht.

Boarding-Verfahren

Laubbaumsetzlinge sollten gepflanzt werden, sobald die durchschnittliche Tageslufttemperatur 15 °C und der Boden 10 °C erreicht hat. In gemäßigten Klimazonen sind die Bedingungen von Mitte April bis Mitte Mai, in nördlichen Regionen von Ende Mai bis Anfang Juni optimal. Im Süden ist eine Pflanzung bis Ende März möglich. Stecklinge sollten später gepflanzt werden; in gemäßigten Klimazonen empfiehlt sich dies in den letzten zehn Maitagen oder im gesamten Juni.

Schritt-für-Schritt-Anleitung

Zunächst wird das Pflanzloch großzügig gewässert. Sobald das Wasser aufgesogen ist, kann der Setzling eingesetzt werden.

Landeplan:

1. Drücken Sie eine kleine Mulde in die Mitte des Pflanzlochs und setzen Sie den Sämling hinein. Verteilen Sie die Wurzeln gleichmäßig um den Stängel. Ist der Sämling länger als 25 cm, sollte er leicht schräg eingepflanzt werden.
2. Das Loch sollte zur Hälfte mit Erde gefüllt werden, ohne die Erde zu verdichten.
3. Schütte 2-3 Eimer Wasser in das Loch.
4. Nachdem das Wasser aufgesogen wurde, füllen Sie das Loch mit Erde.
5. Obenauf sollte ein 15–20 cm hoher Hügel aufgeschüttet werden. Nach zwei Wochen, wenn sich die Pflanze daran gewöhnt hat, muss dieser entfernt werden.

Die ersten Früchte der Sämlinge sind innerhalb eines Jahres zu erwarten, die volle Ernte nach 2-3 Jahren.

Stecklinge pflanzen

Die vegetativen Triebe benötigen mehr Zeit, um sich zur Reife zu entwickeln; die Fruchtbildung beginnt erst nach 3-4 Jahren.

Pflanzplan:

1. Nach dem Angießen den Steckling mittig in das Pflanzloch setzen. Zur Stützung kann ein Stab in der Nähe angebracht werden.
2. Das Pflanzloch sollte auf die gleiche Weise gefüllt werden wie beim Einpflanzen eines Sämlings, grüne Stecklinge dürfen jedoch nur mit warmem Wasser gegossen werden.
3. Ein Anhäufeln ist nicht notwendig, aber wenn der Steckling noch nicht abgehärtet ist, muss er die ersten 10 Tage beschattet werden.

Nachbehandlung

Junge Pflanzen sind empfindlich und benötigen sorgfältige Pflege. Unsachgemäße Anbaumethoden sind die Hauptursache für das Absterben der Sämlinge im ersten Jahr nach der Pflanzung.

Bewässern, auflockern, düngen

Die erste Bewässerung sollte 10–12 Tage nach dem Einpflanzen mit warmem, abgestandenem Wasser erfolgen. Wiederholen Sie dies nach 14 Tagen. Anschließend gießen Sie jede Pflanze alle 7 Tage mit 10 Litern Wasser.

Lockern Sie nach jedem Gießen den Boden und entfernen Sie Unkraut. Mulchen kann das Jäten erschweren. Stroh oder Heu, dünn ausgebreitet, eignen sich gut für den Sommer.

Die bei der Pflanzung ausgebrachte Düngung reicht aus, um den Sämling 3–4 Jahre lang zu versorgen; danach ist eine zusätzliche Düngung notwendig. Zu Beginn der Vegetationsperiode benötigen Weinreben Stickstoff; während der Fruchtknotenbildung, des Fruchtwachstums und der Vorbereitung auf den Winter spielt Phosphor eine entscheidende Rolle.

Schädlings- und Krankheitsbekämpfung

Jedes Jahr sollten die Reben unmittelbar nach dem Entfernen der Winterabdeckung vorbeugend gegen Schädlinge und Krankheiten behandelt werden. Bei Bedarf können die Reben vor dem Austrieb gespritzt werden, sobald die Blüte beginnt, sollte jedoch auf jegliche chemische Behandlung verzichtet werden.

Zur Vorbeugung werden Breitbandpräparate empfohlen, die vor allem gegen Pilze schützen, gegen die Weintrauben anfällig sind:

• Eisen(II)-sulfat (3%);
• Bordeauxbrühe (3%);
• "Ridomil Gold" (1%);
• "Tsineb" (0,5%).

Trimmen

Junge Pflanzen werden erstmals im Alter von drei Jahren geschnitten. Im Herbst, nach der Ernte, erfolgt ein Pflegeschnitt, bei dem kranke, beschädigte und alte Zweige, die diesjährigen Fruchttriebe und der größte Teil des Neuaustriebs entfernt werden. Der Formschnitt im Frühjahr dient der Festlegung der Strauchstruktur.

Im ersten Jahr müssen nur die oberirdischen Wurzeln der Sämlinge entfernt werden. Dazu wird eine 20 cm dicke Erdschicht um den Stamm herum abgetragen und die oberirdischen Wurzeln nahe am Stamm abgeschnitten. Anschließend werden die Wurzeln wieder mit Erde bedeckt. Dieser Vorgang wird zweimal wiederholt: zu Beginn und am Ende des Sommers.

Strumpfband

Nach dem Frühjahrsschnitt werden die neu ausgetriebenen Triebe an in das Pflanzloch gesteckten Pfählen oder einem Rankgitter befestigt. Zum Anbinden eignen sich weiche Materialien, vorzugsweise aus Naturfasern. Bindfaden, Nylonstrümpfe, Angelschnur und andere harte Materialien können die Reben beschädigen.

Überwinterung

Abhängig von der Anbauregion und der Frostresistenz Rebsorten Eine Isolierung im Winter kann erforderlich sein. Legen Sie dazu die Reben auf den Boden oder in Furchen und fixieren Sie sie mit Haken. Platzieren Sie vergiftete Rattenköder in der Nähe der Triebe, um Schädlinge vom Anknabbern abzuhalten. Häufen Sie am Fuß des Strauchs einen Hügel aus trockener Erde an, um die Wurzeln zu schützen. Decken Sie die Reben mit Mulch (Fichtenzweigen) oder Abdeckmaterial (Plane, Agrarfaser) ab.

Rezensionen

Elena, 48 Jahre alt:

„Ich bevorzuge die Frühjahrspflanzung, da die Herbstkälte in unserer Region (Oblast Kaluga) schwerer vorherzusagen ist. Ich befürchte, die Sämlinge könnten erfrieren. Die Frühjahrspflanzung verläuft immer gut; bis zum Herbst sind die Reben zwei Meter lang und überwintern gut.“

Anna, 36 Jahre alt:

„Ich versuche, auf gekaufte Produkte zu verzichten und setze lieber auf natürliche Mittel. Deshalb weiche ich Rebstecklinge nie in Wachstumsförderern ein, sondern folge dem Rat meiner Großmutter: Ich löse einen Löffel Honig in einem Liter Wasser auf und weiche die Wurzeln darin ein. Sie wachsen prächtig. Noch ein Tipp: Die Setzlinge so positionieren, dass die Wurzeln nach Süden und die Knospen nach Norden zeigen.“

Mikhail, 40 Jahre alt:

„Es ist schwierig, den richtigen Zeitpunkt zum Pflanzen von Stecklingen zu bestimmen. Ich hatte schon ein paar Mal Frost, deshalb stecke ich jetzt zwei Stecklinge in jedes Loch und hoffe, dass mindestens einer Wurzeln schlägt. Wenn beide Wurzeln schlagen, behalte ich den kräftigeren.“

Weinreben anzubauen ist zwar nicht ganz einfach, aber die Mühe lohnt sich: Man kann lange Zeit reiche Beeren ernten. Wichtig ist, es richtig zu machen, damit man die Reben später nicht nachpflanzen muss. Die Frühjahrspflanzung verschafft den Setzlingen einen Vorsprung – sie finden sofort günstige Wachstumsbedingungen vor und gedeihen prächtig.