Wie man Weinreben durch Stecklinge vermehrt: Genaue Zeitpunkte, 5 Methoden und Tipps

Die beliebteste Methode zur Vermehrung von Weinreben ist die Anzucht durch Stecklinge. Das ist eigentlich ganz einfach, erfordert nur minimalen Aufwand und ist selbst für Anfänger geeignet, insbesondere mit unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung.

Vorteile

Haben Sie jemals einen Nachbarn gehabt, der eine unglaublich leckere und ertragreiche Weinrebe gezogen hat, die Sie unbedingt pflanzen wollten, aber weder Sie noch der Besitzer kannten den Namen? Was tun Sie, wenn Sie den Namen kennen, die Rebsorte aber nicht in Ihrer Gärtnerei finden und sich nicht trauen, sie per Katalog zu bestellen? Nichts ist einfacher, als einen Freund zu fragen, ob er Ihnen eine Rebe abgeben kann; das schadet der Pflanze in keiner Weise, und Sie sparen Zeit und Geld!

Die Stecklingsernte erfolgt im Herbst, direkt im Rahmen des geplanten Rebschnitts, sodass nichts weggeworfen werden muss. Sie können mehrere Stecklinge gleichzeitig ziehen; sollte einer schwach sein, stehen Ihnen mehrere weitere zum Ersatz zur Verfügung. Stöbern Sie in Foren, in denen Winzer Stecklinge tauschen, oder schicken Sie diese per Post; die Preise sind im Vergleich zu Stecklingen aus Baumschulen vernachlässigbar.

Warum ist das überhaupt notwendig?

Weinreben werden durch Samen, Stecklinge und Absenker vermehrt. Die Samenvermehrung ist zeitaufwendig und führt nicht immer zu guten Ergebnissen. Nicht alle Sorten behalten ihre sortentypischen Eigenschaften, wenn sie aus Samen gezogen werden. Das Einpflanzen junger Triebe in die Erde zur Bewurzelung ist nur in Regionen mit frühem Frühling und warmen Sommern möglich.

In Gebieten mit kühlem Klima, in denen die Gefahr von Spätfrösten und kurzen Sommern besteht, können Weinreben durch Stecklinge vermehrt werden.

Die Weinrebe erreicht im Herbst (während des Laubfalls) ihre volle Reife. Danach endet die Vegetationsperiode, und die Rebe ruht zwei bis zweieinhalb Monate. Anschließend bereitet sich der Weinberg auf das Frühjahr vor. Die vorbereiteten Stecklinge wurzeln und beginnen bereits im Februar auszutreiben, wodurch ihre Vegetationsperiode deutlich früher beginnt.

Die frühe Keimung der Stecklinge fördert die Entwicklung der Trauben, und die Pflanze bildet sich sehr schnell aus.

Bis wir die Setzlinge ins Freiland pflanzen, sind sie ausgewachsen und bestens vorbereitet. Im Herbst haben sie Zeit, sich zu kräftigen, sich an die neuen Bedingungen anzupassen und vor dem Winter an Stärke zu gewinnen, wodurch die Trauben früher Früchte tragen.

Zeitpunkt (wann beginnen)

• Südliche Regionen – von Ende Januar bis Mitte Februar.
• Region Moskau und andere Regionen des Zentralgürtels – von der dritten Februardekade bis Mitte März.
• Nordwesten (einschließlich der Region Leningrad): im März.
• Ural, Sibirien und Ferner Osten – von Mitte März bis Anfang April.

Vorbereitung und Lagerung von Stecklingen

Im Spätherbst, wenn die Zeit zum Schneiden der Stecklinge gekommen ist, sind die Triebe ausgereift und haben alle Nährstoffe aufgenommen, die für optimale Ergebnisse notwendig sind. Die Reben werden aus dem oberen Teil der Krone eines kräftigen, gesunden Strauchs geschnitten, der eine gute Ernte liefert. Scharfe Gartengeräte werden für die Arbeit bereitgehalten; sie müssen gereinigt und desinfiziert werden. Ein gutes Exemplar sieht so aus:

• Die Rinde ist grünlich-braun, ohne Flecken, Fäulnis oder Risse; die Schnittfläche ist hellgrün.
• Der Stängel ist gerade, weist keine deutlich erkennbaren Knoten auf, ist etwa 8 mm dick und hat 4–8 Knospen;
• Die optimale Länge liegt zwischen 20 und 35 Zentimetern.

Vor dem Senden an einen Zweig aufbewahren Sortieren Sie die Stängel nach Sorten, um spätere Verwechslungen zu vermeiden. Binden Sie mehrere Stängel mit einem Seil oder Gummiband zusammen. Die Sortenbezeichnung kann direkt mit einem Filzstift auf die Stängel geschrieben werden (um die Rinde nicht zu beschädigen), besser ist es jedoch, sie auf Zettel zu schreiben und an jedes Bündel einen Zettel zu kleben. Aufbewahrungsmethoden:

• Die Aussaat im Freien (in tiefen Löchern) ist eine gute Methode; allerdings erfolgt die Keimung im Februar, und der Boden ist in dieser Zeit nicht besonders gut zum Umgraben geeignet.
• Im Keller oder auf einer Loggia (15–19 Grad Celsius) werden die Bündel in Behälter mit angefeuchtetem Sand oder Sägemehl gestellt. Die Reben können im Ganzen gelagert werden, und Stecklinge können vor der Keimung geschnitten werden. Vor der Lagerung werden die Zweige großzügig mit 2%iger Eisensulfatlösung besprüht und gründlich getrocknet.
• Im Kühlschrank (0–6 °C) die Bündel in ein feuchtes Tuch wickeln und in einen Papier- oder Plastikbeutel mit kleinen Löchern geben. Einmal wöchentlich die Beutel wenden, den Feuchtigkeitsgehalt prüfen und verschimmelte Stängel entfernen.

Um zu verhindern, dass Stecklinge während der Lagerung austrocknen, empfehlen erfahrene Gärtner die Paraffinmethode. Paraffin einer handelsüblichen Kerze wird in einer Metallschüssel auf dem Herd geschmolzen und mit etwas Gartenpech vermischt, um die Mischung geschmeidiger zu machen. Die Mischung wird auf 75 Grad Celsius (165 Grad Fahrenheit) abgekühlt, und die Spitzen der Stecklinge, idealerweise einschließlich der obersten Knospe, werden hineingetaucht.

Wie man Stecklinge vorbereitet und keimen lässt

Um den Starttermin für die Vorbereitung des Bewurzelungsmaterials genau zu berechnen, verwenden Sie denselben Zeitraum wie für die Pflanzung der Reben an ihrem endgültigen Standort. Die Pflanzung erfolgt nach dem letzten Frost. Die Bewurzelung dauert in der Regel 20 Tage. Daher ist die Überwinterung und Keimung im Frühjahr die beste Option. Einige Sorten benötigen etwa 6 Wochen zur Bewurzelung. So bereiten Sie das Material vor:

• Ab der ersten Februarhälfte werden die Stecklinge aus dem Lager geholt und alle verdorbenen und ausgetrockneten Exemplare aussortiert;
• Die abgeschnittenen Zweige werden im Ganzen in geschmolzenes Wasser getaucht und 48 Stunden lang darin belassen. Die Flüssigkeit wird einmal täglich erneuert;
• Der nächste Schritt ist die Desinfektion. Die Stecklinge werden für einige Sekunden in eine dreiprozentige Kupfersulfatlösung getaucht;
• Die Haarspitzen einen Tag lang in Kornevin einweichen (die Lösung gemäß Anleitung zubereiten). Man kann einen Teil Aloe-Saft mit zwei Teilen Wasser mischen;
• An jedem Zweig verbleiben maximal drei Knospen. Der obere Schnitt (gleichmäßig) erfolgt etwa eineinhalb Zentimeter oberhalb des Knotens, der untere Schnitt diagonal unterhalb des Knotens (in Richtung der Knospe).

Wärme und Feuchtigkeit sind die wichtigsten Voraussetzungen für die Keimung von Stecklingen. Normalerweise öffnen sich zuerst die Knospen, gefolgt vom Wurzelwachstum. Wir bevorzugen jedoch den umgekehrten Ablauf und müssen daher eine wärmere Umgebung um die Triebspitzen schaffen. Erfahrene Gärtner kennen verschiedene Keimungsmethoden, die beliebtesten sind jedoch nach wie vor das Bewurzelnlassen und Einweichen in Wasser.

Keimung in Wasser

Achten Sie während des gesamten Vorgangs sorgfältig auf die Wassertemperatur; sie sollte 26 Grad Celsius nicht übersteigen, da dies zu Fäulnis führen kann. Die Fensterbank kann kalt sein, und die Keimlinge keimen unter diesen Bedingungen nur langsam. Legen Sie eine Schaumstoffplatte unter den Behälter. Ideal ist ein Heizkörper in der Nähe der Fensterbank; alternativ können Sie auch eine elektrische Heizung verwenden. Hier finden Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung:

• Die untere Knospe wird abgeschnitten, dann werden die Stecklinge in Gläser oder Einmachgläser gestellt;
• Gießen Sie etwa drei Zentimeter Wasser ein und füllen Sie dann bis zum vorherigen Füllstand Wasser nach.
• Der Behälter mit den Stecklingen wird auf eine warme, gut beleuchtete Fensterbank gestellt; wenn nicht genügend natürliches Licht vorhanden ist, werden Lampen aufgestellt;
• Wechseln Sie das alte Wasser alle drei Tage gegen frisches Wasser aus. Wenn das Wasser schneller trüb wird, wechseln Sie es täglich.

Der Boden des Gefäßes kann mit einer drei Zentimeter dicken Schicht Watte ausgelegt und mit Gaze abgedeckt werden, um zu verhindern, dass die Stecklinge direkt in die Watte wurzeln. Das so entstandene „Polster“ wird großzügig befeuchtet, sodass die Watte nicht durchnässt, aber feucht bleibt. Nach 9–15 Tagen bilden sich Knospen, und nach weiteren 5–7 Tagen entwickeln sich Wurzeln. Sobald diese 3 mm lang sind, können sie als Sämlinge weiterkultiviert werden.

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Im Substrat

Mit anderen Worten: Bei der Kilchevation (auch Kilchevanie genannt) wird die Temperatur an den Triebspitzen der Stecklinge erhöht, was die Wurzelbildung beschleunigt. Erfahrene Winzer verwenden dafür ausgeklügelte elektrische Geräte, Anfängern fällt es jedoch oft leichter, einen Kilchevator aus einer Plastikflasche zu bauen. Das Gerät ist sehr einfach und erfordert keine besonderen Kenntnisse.

• Der Hals einer Plastikflasche wird abgeschnitten;
• Am Boden werden mehrere Abflusslöcher angebracht und eine zwei Zentimeter dicke Schicht Drainagematerial aufgebracht;
• Eine Mischung aus Erde, Sand und verrottetem Sägemehl, die mit kochendem Wasser übergossen wird (1:1:1), wird in die Flasche gegossen;
• Der Einschlag wird in einem leichten Winkel in den Boden gesetzt, sodass das Auge, das auf der Oberfläche verbleibt, senkrecht nach oben blickt;
• Über dem Stängel wird eine Art Gewächshaus (eine Plastiktüte oder ein Plastikbecher) errichtet, und es wird an einem Ort aufgestellt, an dem die Temperatur nicht unter 20 Grad fällt und nicht über 26 Grad steigt;
• Der Boden sollte stets mäßig feucht gehalten werden, das Gießen sollte vorsichtig erfolgen, am besten ist es, das Wasser direkt in den Ständer zu geben;
• Sobald ein Trieb erscheint, wird der Becher entfernt, zunächst für 15–20 Minuten, die Zeit wird dann allmählich verlängert.

In Tassen oder Töpfen

Als Pflanzgefäße eignen sich Kunststoff oder dicke Pappe; Ton- oder Keramikgefäße sollten vermieden werden. Pappe ist vorzuziehen, da die bewurzelten Stecklinge beim Einpflanzen nicht aus den Gefäßen genommen werden müssen; die Pappe zersetzt sich mit der Zeit im Boden. Es gibt zwei Methoden: Die erste unterscheidet sich nicht von der Anzucht in Flaschen (mit Blumenerde), während die zweite etwas komplexer ist.

• Im Boden werden mehrere kleine Löcher gemacht und eine dünne Schicht aus einem Gemisch aus Erde und Humus eingefüllt;
• Ein weiterer, kleinerer Behälter wird auf die Schicht gestellt und mit Sand gefüllt;
• Der Steckling wird in Sand gesetzt, befeuchtet und mit einem durchsichtigen Beutel oder Plastikbecher abgedeckt. Der Sand wird regelmäßig nachbefeuchtet.

Die zweite Methode hat ihre Vorteile. Ihr Geheimnis liegt darin, dass die Humusschicht den Steckling nicht nur nährt, sondern ihn auch vor Kälte schützt. Die Zersetzung des organischen Materials geht mit einem Temperaturanstieg einher, und der Dünger trägt dazu bei, die für das Wurzelwachstum notwendige Wärme aufrechtzuerhalten. Um die optimale Temperatur zu gewährleisten, werden die Becher in mehrere Lagen Plastikfolie (vorzugsweise dunkle) eingewickelt.

Puzenkos Methode (in Torftabletten)

Stecklinge können, falls gewünscht, überall gezogen werden, beispielsweise auf einem Küchenregal oder einem Schrank (nach Puzenko). Wickeln Sie die Triebspitzen der vorbereiteten Stecklinge in ein feuchtes Tuch, legen Sie das Tuch in einen Plastikbeutel und verschließen Sie diesen. Lassen Sie die Triebspitzen frei und richten Sie die Stecklinge beim Platzieren auf einem Schrank zum Licht aus. Nach 15–20 Tagen, wenn sich Wurzeln gebildet haben, können die Stecklinge in Erde umgepflanzt werden.

Die stärksten Wurzeln erzielt man, indem man Stecklinge in Torftabletten pflanzt. Das Substrat muss nicht häufig gegossen werden, und die Knospen öffnen sich nicht, sodass die Wurzelbildung im Vordergrund steht. Die Tabletten werden gemäß Anleitung mit Wasser gefüllt, die Stecklinge hineingesteckt und mit Frischhaltefolie umwickelt. Die mit Torf bedeckten Stecklinge werden auf einen Schrank gestellt, wobei die Spitzen zu einem Fenster oder einer Lampe zeigen. Die Bewurzelung dauert etwa 20 Tage. Anschließend werden die Stecklinge zusammen mit dem „Topf“ (ohne die Frischhaltefolie) in die Erde umgepflanzt.

Wurzeln in einem Loch oder im Boden

Diese Methode eignet sich nur für südliche Regionen; frostresistente Sorten sollten gewählt werden. Im Frühjahr, bevor die Reben austreiben, schneidet man einen etwas mehr als einen halben Meter langen Trieb ab. Man formt ihn zu einem Ring (durch mehrere Drehungen), bindet ihn mit Draht zusammen und pflanzt ihn in ein tiefes Loch. Das Loch wird mit Erde aufgefüllt, bis maximal zwei Knospen an der Spitze sichtbar sind. Im Spätherbst ist der Trieb gut bewurzelt und trägt in der folgenden Saison die ersten Beeren.

Pflanzenstecklinge Wurzellose Pflanzen können im Frühsommer ins Freiland verpflanzt werden. Wählen Sie einen sonnigen, erhöhten Standort, lockern Sie den Boden auf und mischen Sie Humus und feinkörniges Vermiculit unter. Kurze Pflanzen sollten rechtwinklig, lange (über 30 cm) hingegen leicht schräg gepflanzt werden. Die oberste Bodenschicht sollte stets leicht feucht sein, Staunässe jedoch unbedingt vermieden werden. Da die Anwachsrate bei dieser Methode gering ist, empfiehlt es sich, mehrere Stecklinge gleichzeitig zu pflanzen.

Pflanzen nach dem Bewurzeln zu Hause weiterziehen

Stecklinge mit Wurzeln werden sofort in Töpfe mit Erde umgepflanzt und wachsen dort bis zur Frühjahrspflanzung. Die Töpfe sollten 500 ml bis einen Liter, etwas mehr, fassen. In den Boden werden Löcher gebohrt und eine Drainageschicht eingefüllt. Als Erdmischung eignen sich Rasensoden, Sand und ein Gemisch aus Sägemehl, zerkleinerten, trockenen Blättern und organischem Material (1:2:1). Manche Winzer verwenden auch normale Gartenerde.

Achten Sie beim Einpflanzen darauf, die Wurzeln nicht zu beschädigen. Nach dem Umpflanzen die Stecklinge großzügig gießen und die Triebspitzen leicht einkürzen. Stellen Sie die Anzuchtgefäße auf die Fensterbank und gießen Sie sie regelmäßig. Sobald es wärmer wird, beginnen Sie mit dem Abhärten. Bei warmen Temperaturen besprühen Sie die Pflanzen einmal wöchentlich, bei kalten alle 15–20 Tage. Plastikflaschen eignen sich als Pflanzgefäße. Im Video erfahren Sie, wie Sie richtig umpflanzen.

Woran man erkennt, ob Stecklinge bereit zum Einpflanzen sind

Beim Keimen in Wasser oder nach der Puzenko-Methode lässt sich sofort erkennen, ob die Sämlinge Wurzeln geschlagen haben. Sind die Wurzeln 2 bis 3 mm lang, wird der Sämling die weitere Anzucht mit Sicherheit überleben. Sind die Wurzeln beim Bewurzeln in Erde oder Substrat nicht sichtbar, ziehen Sie vorsichtig am Steckling; spüren Sie einen Widerstand, haben sich Wurzeln gebildet. Normalerweise öffnen sich nach der Bewurzelung die Knospen und es erscheinen recht große Blätter. Das Auspflanzen ins Freiland sollte bei konstant warmem Wetter (mindestens 19 Grad Celsius) erfolgen.

Rezensionen

Anatoly

Wir verwenden keine gekaufte Blumenerde und raten auch anderen davon ab. Stellen Sie Ihre Anzuchterde selbst her. Vermeiden Sie es, die Stecklinge während der Bewurzelung umzustellen und Zugluft im Haus zu vermeiden. Die Abhärtung von Weinreben vor dem Auspflanzen ist unerlässlich; ein plötzlicher Umgebungswechsel kann die Sämlinge schädigen. Ich schneide die Stecklinge im Herbst, lagere sie auf einem verglasten Balkon und bereite sie Ende Januar auf die Keimung vor.

Margarita

Ich habe mir von meinen Nachbarn eine Weinrebe geliehen und sie im Kühlschrank aufbewahrt. Als es Zeit zum Bewurzeln war, habe ich die Stecklinge vorbereitet, sie aber nicht in Bewurzelungslösung eingelegt, sodass keine Wurzeln entstanden. Im darauffolgenden Jahr habe ich die Stecklinge bei der Vorbereitung 24 Stunden lang in einer Nährlösung (1/4 Teelöffel Honig pro Liter Wasser) eingeweicht. Drei Wochen nach dem Einpflanzen in Torfquelltöpfe bildeten sich Wurzeln. Diesen Frühling habe ich zwei der Reben in den Garten gepflanzt und plane nun, sie über den Winter abzudecken.